Pienia kysymyksia aiheesta kuin aiheesta

[B12]

Kaverin puolesta kyselen.

Hayabusa 2004 melko reuhake. Kiihdyttäessä nykäisee terävästi 4500 kierroksen kohdalla. Muuten toimii ihan hyvin. Hyvin terävä nykäisy. Nykäisee etenkin pienellä kaasulla. Ei tunnu laihana hyytymiseltä eikä rikkaalla röpöttämiseltä, vaan sähköltä, sillä niin terävä ja lyhyt nykäys. Vika tullut talven aikana. Pyörä oli osina ja koneremontissa. Nykäisee samalla tavalla kaikilla vaihteilla.

Kokeitu ja ei vaikutusta:

Commanderi kiinni / ei
Toinen ECU
Toiset puolat

Onko ideoita?

 

[ArttuH]

Ensimmäiset mieleen tulevat syylliset tuossa olikin jo testattu. No, heitetään ihan villi veikkaus: kaasunasentoanturi (TPS) tai MAP-anturi. ECU vaihtaa polttoainepuolen ohjausta noiden välillä jossain kohtaa, muistaakseni ainakin kaasun asennon ja ehkä myös kierrosluvun mukaan. Eli jos jompi kumpi olisi sopivasti pielessä, niin vaihtokohdassa voisi tulla sitten tuollainen nykäys.

 

[PrivateeR]

Ensimmäiset mieleen tulevat syylliset tuossa olikin jo testattu. No, heitetään ihan villi veikkaus: kaasunasentoanturi (TPS) tai MAP-anturi. ECU vaihtaa polttoainepuolen ohjausta noiden välillä jossain kohtaa, muistaakseni ainakin kaasun asennon ja ehkä myös kierrosluvun mukaan. Eli jos jompi kumpi olisi sopivasti pielessä, niin vaihtokohdassa voisi tulla sitten tuollainen nykäys.

Mut jos syypää ois TPS ni minkä takia se tietyllä kierrosluvulla nykäsis? TPS ois varsin varteenotettava syypää koska potikka saattas olla menossa sököks mutta sillon se tekis sen tietyllä kaasunasennolla, ei tietyllä kierrosluvulla.

 

[1340R86]

Kaverin puolesta kyselen.

Hayabusa 2004 melko reuhake. Kiihdyttäessä nykäisee terävästi 4500 kierroksen kohdalla. Muuten toimii ihan hyvin. Hyvin terävä nykäisy. Nykäisee etenkin pienellä kaasulla. Ei tunnu laihana hyytymiseltä eikä rikkaalla röpöttämiseltä, vaan sähköltä, sillä niin terävä ja lyhyt nykäys. Vika tullut talven aikana. Pyörä oli osina ja koneremontissa. Nykäisee samalla tavalla kaikilla vaihteilla.

Kokeitu ja ei vaikutusta:

Commanderi kiinni / ei
Toinen ECU
Toiset puolat

Onko ideoita?

Tarkista IAP anturi sen letkut,
sekä mikähän se olikaan nimeltään
mutta siinä lähetevyillä anturi mikä mittaa ulkoilman painetta(ei ole letkua),

vaikona kartan vaihto iap/tps kaasun asenossa 11.x (hiukan alle 12) %
tuliko vika kone remontin jälkeen?
onko jotain muutoksia tehty ?

kannatta kysyä tuolata http://www.busanistit.org/foorumi/ikonboard.cgi

E: anturin letkujen kunnon lisäksi myös että ovat oikeen
E2 : tps anturia voi koittaa tutkia niin että kääntää sen hiukan pieleen jos häirö siis aina samssa kohtaa pitäis häiriön liikua ainkin osittain mukan(tosin muukin säätö menee piellen niin se voi aiheuttaa sekannusta oireen muutumiseen)

 

[B12]

Vika tuli remontin jälkeen. Remontti oli tällä kertaa lähinnä uudet männät. Tietääkseni mitään muuta ei tehty. Pittää tsekata ne paineanturit vielä.

 

[Vklnuppi]

Mulla ei oo missään moottorissa lähtenyt maalit tolla irti. Jostain katteista tai sellaisista voikin lähteä.
Jos tuollaisen purkin ostat, niin koittaisin sitä suihkia vaikka rättiin ja sillä hinkata pientä osaa ja kattoo, mitä se sanoo tiivisteelle ja ympäristölle. Uskon, että tulee siisti lopputulos.

Ja toi Permatex on parasta mitä tiiän. Tuota löytyy myös mustana, jos ei harmaata halua käyttää

Koneen poskelle on mattoveitsen lisäksi toinen mekaaninen tiivistejämienpoistotyyli. Lasin tai muun tasaisen pinnan päälle teippaat vesihiomapaperia ja sitten pyörittelet (tai kahdeksikkoa teet) posken tiivistepintaa sen päällä.
Mattoveitsikin on ihan jees. Sillä voi vaikka raaputella sillai negatiivisessa kulmassa. Eli laittaa terän kohtisuoraa tiivistepintaa vasten, kallistaa jompaan kumpaan suuntaan ja se minne on yläosaa kallistanut, niin vetää sinnepäin. (olipa selostus )

Kiitos ohjeista ja hyvä selostus oli

Mulla on tota CRC Gasket Remover Prota. Kokeilin jauhemaalatun roskiksen kylkeen ja sen pinnan sulatti. En uskalla kyllä tolla lähteä mopon lähelle, voi olla että se kestäisikin mutta jos ei... 😀 Saman muuten teki Kent One Shot eli maalit muuttui tahmaiseksi.

Tuollaisella hienoimmalla karhunkielellä tuntuisi lähtevän ihan kohtuullisesti.

Pyörittely ei onnistu kun tuota poskea ei saa kauas moposta ilman isompaa purkua. Yritin seuralla johtoa mutta jonnekin katteiden sisuksiin se häviää ilman liitintä. Aika idioottimainen ratkaisu kun tuossa voisi ihan hyvin olla liitin jossain lähelläkin.

 

[Koheltaja]

Katkoteräveitsen käytöstä sen verran että siitä voi hyödyntää myös terän päätyä, tiivistettä poistavan terän ei tarvitse olla leikkaava. Mulla on eniten käytetty tiivistekaavin tasaisella päällä, eli ei ole teroitettu leikkaavaksi vaan teräkulma on 90 astetta. Tasapäinen kaavin ei haukkaa alumiinipinnoilla samalla tavalla kun leikkaava terä tai kaavin, teräksisellä pinnalla saa käyttää aika huolettomasti ja voimalla.

 

[1340R86]

Vnha laakeri luiska on hyvä tiivisteiden poistoon

 

[jaket]

tuo 4500 on kyllä niitä kierrosalueita joihin voi tulla laiha/rikas piikki. ja se voi olla todella kapea. pakari viritetty tuplakierroksille, niin 4500 osuu just huonosti.

ja jos esim menee laihalle niin ettei enää syty niin tuntuuhan se kuin sytkä katkeaisi.

tuo alue voi olla ns 100rpm sisällä.

 

[sähköputkimies]

Mistä halvalla cliparit 40mm putkiin? Käytetytkin kelpaa tai jos löytyisi linkkiä esim amazon de tai muu kätevä ostospaikka.
Tai jos edes muistat missä pyörässä on tuommoiset niin jos purkaamoilta kyselisi?
Ei mitään satojen eurojen lsl vaan joskus näin sopivat ebayssä tai jossain n 30e hintaan mutta en nyt helpolla enää löydä..

 

[aas]

Tarttis USB ulostulon pyörään (CB1300), jotta saisi kännykälle virtaa. Motonetistä vesitiivis adapteri ja 2A sulakerasia. Tähän asti ok.

Kysymys vaan, mistä johdosta varastamaan virran? Suoraan akusta on aika huono ratkaisu (aina päällä), joten jostain piuhasta jossa tuo virran vienti ei laukaise alajuoksun sulaketta, mutta olisi päällä vain pyörän käydessä.. Ehdotuksia, kokemusta? Toimisiko ajovaloista?

 

[SLP]

Ota akulta releelle ja releelle heräte esim. ajovalosta? Siis vähän kuin lisäpitkää asentaisi.

 

[Hsippe]

Töötin johdosta?
Monessa pyörässä töötille tulee virtalukon takaa jatkuva +12V ja tööttinappi antaa sitten vaan maata.
Ja yleensä se töötti on sen verran ison sulakkeen ja paksun johdon takana että tuon 2A kestää kyllä ottaa siitä.

 

[hoplaa]

seisontavalon piuhasta on samalla virtalukon "takana" eli kääntää avaimen virtalukossa siihen asentoon niin saa seisontavalon päälle ja virrat , ja avaimen pois virtalukosta

 

[itl]

Minä laittaisin USB-pistokkeelle jatkuvan virran suoraan akulta. Näin mahdollistetaan esim. puhelimen, kypäräpuhelimen tms. laitteen lataus kahvi- tai ruokatauon aikana. Jos akun tyhjennys USB:n takia pitkäaikaisessa seisonnassa arveluttaa niin sitten laittaa piuhaan katkaisimen tai nyppää sen sulakkeen irti. Jos muistaa 🙂

 

[lario]

Sama ajatus.
USB-piuhan päässä harvoin on mitään sähkösyöppöä tai semmoista laitetta, joka asuu siinä, kun pyörällä ei ajeta.

 

[alib0b]

Talvella käytettiin keula purettuna, vaihdettiin iskareiden stefat ja ohjauslaakeri tarkistettiin+rasvattiin. Nyt sitten ensiajoilla huomasin, että pyörä puoltaa oikealle. Puoltaa sen verran huomattavasti, että alkanut selkeästi talven aikana.

Säädin jo kertaalleen ohjauslaakerin kireyttä toiseen suuntaan, ei vaikutusta. Sellaisen huomion tein kun keula oli ylhäällä, että eturengas pyörii todella nihkeästi. Löysäilin kaikki pultit paitsi alakolmion pumppujen pultit ja eturengas pyörii mukavan vapaasti. Pultteja kun aloin kiristeleen, niin heti kun kiristi yläkolmion keskipultin niin alkoi eturengasta ahdistamaan. Kuvittelenko vain, onko normaalia vai mitä tuossa tapahtuu?

 

[Cure]

Sama ajatus.
USB-piuhan päässä harvoin on mitään sähkösyöppöä tai semmoista laitetta, joka asuu siinä, kun pyörällä ei ajeta.

Kyllä ne usb-laturit virtaa syö itse koko ajan vähän taustalla ja mp:n akku nyt ei iso ole joten jokusen viikon seisonnan jälkeen voi hyvin akun tappaa, joten kyllä noi releen taakse kannattaa laittaa niin että on päällä kun pyöräkin on.

 

[Kotarikuski]

Kyllä ne usb-laturit virtaa syö itse koko ajan vähän taustalla ja mp:n akku nyt ei iso ole joten jokusen viikon seisonnan jälkeen voi hyvin akun tappaa, joten kyllä noi releen taakse kannattaa laittaa niin että on päällä kun pyöräkin on.

Releen taakse laittaisin minäkin, jos laturia on tarkoitus säilyttää pistokkeessaan. Laturien spekseissä ei sanota tyhjäkäyntitehoa (tai en ole ainakaan huomannut), mutta se on varmasti enemmän kuin nolla. Sen voisi tietysti mitata aika helposti. Jos virta on vaikkapa 1 mA, vie se 1 Ah:n 1000 tunnissa. Siitä tuskin olisi juuri haittaa paitsi jos jättää kiinnni talven yli.

Mutta kun se voi ihan yhtä hyvin olla 10 mA, silloin se 1 Ah häviää jo 4 vrk:ssa, ja jos mp-akku ei ole enää parhaassa iskussaan, parin viikon seisokki voi olla sille jo liikaa.

 

[1340R86]

Talvella käytettiin keula purettuna, vaihdettiin iskareiden stefat ja ohjauslaakeri tarkistettiin+rasvattiin. Nyt sitten ensiajoilla huomasin, että pyörä puoltaa oikealle. Puoltaa sen verran huomattavasti, että alkanut selkeästi talven aikana.

Säädin jo kertaalleen ohjauslaakerin kireyttä toiseen suuntaan, ei vaikutusta. Sellaisen huomion tein kun keula oli ylhäällä, että eturengas pyörii todella nihkeästi. Löysäilin kaikki pultit paitsi alakolmion pumppujen pultit ja eturengas pyörii mukavan vapaasti. Pultteja kun aloin kiristeleen, niin heti kun kiristi yläkolmion keskipultin niin alkoi eturengasta ahdistamaan. Kuvittelenko vain, onko normaalia vai mitä tuossa tapahtuu?

Tarkista että putket on linjassa(eli ala ja ylä kolmion putkien reiät jos on kovin eri linjassa ja sitten kun kiristää putkien ollessa siinä vois kametta alapäitä jotenkin vinoontms mistä sitten tuo puolto/jumitus)
onhan holkit oikeen akselilla