Tuleva motoristi kyselee tyhmiä niin ajamisesta kuin pyöristäkin.

[speed]

Tuleva motoristi kyselee tyhmiä niin ajamisesta kuin pyöristäkin.

Moottoripyöräkuume on noussut nyt niin kovaksi että pakko alkaa tekemään asialle jotain. Ajokortti löytyy kaikille pyörille mutta viimeiset ajokokemukset on 13 vuoden takaa 125cc pyörillä. Haaveissa olisi jokin japanilainen kyykkypyörä hintaluokassa alle 6000€. Kaikki varmasti suosittelevat tässäkohtaa jotakin kuussataista ja sitä alkuun itsekin ajattelin mutta mitä enemmän tätäkin foorumia lukee niin yleinen linja tuntuu olevan että tonninen sen olla pitää ja syitähän on lukuisia. Tästäsyystä tonniset on ajatuksissa ettei tarvitsisi heti vaihtaa isompaan. Miten eri valmistajien kyykyt eroaa toisistaan? Ilmeisesti ajo-asennot ainakin mutta entäs jos puhutaan luotettavuudesta? Onko näissä mitään suurempia murheita tekniikoissa?

Mikä eniten huolettaa ajamiseen liityen on "reiät" tiessä. Miten katupyörä käyttäytyy esim moottoritiellä jos siellä on jokin isompi monttu? Minun logiikalla kaatuminen on varmasti lähellä tai todennäköinen mutta mikä on sitten totuus asiasta? (riippuu tottakai montun koosta)

Varusteista senverran että tuollainen täysnahkapuku on kaunis kokonaisuus ja varmasti suojaavin mutta lienee myös epäkäytännöllisin? Kakkosvaihtoehtona tulee sitten varmaan nahkaiset housut ja takki erikseen? Mitä kaikkea tulee huomioida kypärää ostaessa? Keveys tulee etuna varmaan mitä kalliimpiin mennään mutta muuttuuko kypärä entistä turvallisemmaksi kun mennään vielä vaikka 500 euron kypäristä kalliimpiin? Saappaat ja hanskat lienevät myös tärkeä sijoituskohde tässä lajissa.

Millaisia tavarankuljetusmahdollisuuksia näissä kyykkypyörissä on? Onko näissä penkin alla minkäänlaista tilaa minne mahtuu jotain puhelimesta isompaa? Tankin päälle tai takapenkin päälle saa ilmeisesti jonkinlaisia verkkoja tai kangaslaukkuja laitettua? Itsellä vaan noita kameravehkeitä on jonkinverran mutta taitaa olla melko vaikea kyykyn kanssa kuljetella. Kuinka reppu käyttäytyy selässä moottoritienopeuksissa?

Vakuutuksista vielä pari juttua! Tuota hintakeskustelua kun lukee niin tuntuu ettei kenelläkään ole täyskaskoa pyörässä, miksei? Luotetaanko omiin ajotaitoihin niin täysillä vai mistä siinä on kysymys. Tuntuu vakuutushinnatkin seilaavaan aika rajusti 300 ja 3000 välillä mutta täytyy kysellä vakuutusyhtiöistä vähän osviittaa esim 600 vs 1000 pyörien vakuutushinnoille.

Siinä oli nyt alkuun muutamia mietteitä, tulevalla viikolla menen vähintään koeistumaan ja nostamaan kuumetta pariin liikkeeseen joitakin pyöriä!

 

[S^Hansu]

Hintaluokan pyörät kohtuu uusia, kaikki enimmäkseen luotettavia. Merkkien ja mallien jutut löytyy lyhyellä googletuksella.
Kun tekstin perusteella kuitenkin eksyt radalle, niin 600:lla saattaa olla helpompaa opetella ajamaan oikeammin. Tourinkipuoli varustekyselyineen taas nojaa tonnisen suuntaan.

Mopo menee kuopista ja pompuista kuten auto. Jos nyt vanne ei palasiksi hajoa.

Puvun koko pitää osua kohdalleen kuten kypäränkin.

Reppu toimii osan mukaan hienosti, mutta kamera ym. kiinteä tankkilaukkuun. Pehmeät sivulaukut toimii, mutta rampauttavat ominaisuuksia kyykyn kohdalla enempi, kuin painavamman nakun tms.

6k pyörää ei vaan kannata vakuuttaa.

Gogogo. Ja varaudu jo katselemalla kärryjä ja rengaslämppäreitä. 😉

 

[alib0b]

Itse painin aikoinaan samantyylisten ongelmien kanssa, 125cc krossipyöristä vain kokemusta. Noh, päädyin Kawasakin 600 ZX6R:ään ja on mitä mainion ensipyörä omasta mielestäni. Nyt alkaa kolmas kausi pyörällä, eikä vielä ainakaan ole tehot "loppuneet" Tonnista en hallunnut seuraavista syistä: hinta pompsahtaa, en kokenut "kokemattomana" hyötyväni tehoista, ja kokemattomana ehkä lähtee helpommin lapasesta? Tosin, tässäkin pätee se, että jos olet rauhallinen kaveri ja "mopoilet" sillä tonnisella, niin ei se henki lähde. Vähän tällä periaatteella ostin suoraan tuon Kawan. Ekat 2kk meni aika mopoillessa ja opetellessa käyttäytymistä, tehoja jne. ja itse siis nimenomaan vielä halusin kyykyn. Kawa on ollut hyvä matka-ajossa, pieniä eroja eri valmistajien pyörissä on. Googlettele ihmisten kokemuksia, itselle Kawa oli siis paras (175cm pitkälle).

Varusteihin saa tuhalta niin paljon kuin on rahaa ja oma turvallisuus mietityttää. Oma kombo on nahkatakki, nahka hanskat ja sappaat. "Tingin" ainoastaan housuissa ja ostin tekstiilihousut (ehkä hieman mukavemmat? 😀 ) Ja ilman muuta kunnon saappaat, älä tingi niistä. Täällä oli hyvä lanka siitä, kun kaveri kaatui radalla ja taisi hyvät saappaat pelastaa kaverin jalan nilkasta alaspäin.

Kypärän osto-opas: https://www.storm-motor.fi/kyparanostaminen/

Aika nihkeästi kyykyissä on tavaratilaa, eri malleista varmaan löytyy googlella tietoja. Itse ostin tälläisen takapenkin päälle: https://www.storm-motor.fi/yleisosa.../givi-xs313-satulalaukku-20lt-sporttipyoriin/
On suht siro. Pääsääntöisesti siis käytän reppua, mutta jos tarvii oikeasti enempi tavaraa niin silloin vaan tuo. Riippuu toki repusta sitten kai, mutta oma reppu pysyy hyvin selässä (menee remmit rinnan ja vyötärön kohdalta vielä edestä.)

Mulla on pyörässä puolikasko. Se on ihan susta itestä kiinni minkä vakuutuksen haluat, puntaroi hinnan ja oman tahtotilan välillä.

 

[Knaku]

Et sä tyhmiä kysele. Itsellä ihan samanlaisia ajatuksia oli aikoinaan, kun ekaa pyörää olin hommaamassa.

Itsellä eka pyörä oli 750 GSX-R vm 2008. Suosittelen tutustumaan. Tehoa oli aivan riittävästi aloittelijalle, mutta sadekelin kartalla kaasun vastine melko pehmeä eikä päässyt tehot yllättämään aloittelevaa motoristia. Ja sitten kun vaihtaa karttaa C:stä A:lle eli täystehoiseen, niin on kuin ajais uudella pyörällä. Mutta kaikki kyykyt ovat mitoituksiltaan hieman erilaisia, ja voi olla että toiselle täydellinen on toiselle seläntappaja. Eli muuta kuin koittamaan.

Kypärästä on täälläkin monta ketjua, mutta tärkeintä on, että se istuu päähän eikä paina. Jos kypärä alkaa painamaan, niin ensimmäinen tauko tulee ennen kuin on ajatellut, ja liikkeellelähtö on epämiellyttävää, kun päähän koskee heti. Hinta ei ole välttämättä hyvän kypärän mittari...

2-osainen nahka, jossa housut ja takki saadaan vetoketjulla yhdistettyä, on hyvä. Ja sinne alle kunnollinen selkäsuoja vahinkojen varalle.

Reppu selässä ajoin itse melko pitkiäkin reissuja, eikä se haittaa motarilla. Ja takapenkille laitoin 35l tuubin, eli Ortliebin vedenkestävän putkikassin kuormaremmeillä. 250km/h silläkin kombolla voi ajaa eikä juuri haitannut menoa. Ja sai tavaraa tarpeeksi (35l reppu + 35l putki).

Mitä tulee tuohon satulan alle mahtuvasta tavarasta, niin vaihtelee malleittan nenäliinan ja 0,5l juomapullon väliltä. Saattaa olla suurempiakin. Mutta ei sinne mitään ihmeellistä kannata hillota. Mulla on bimmerissä pieni spray-pullo pesuainetta ja kuituliina visiirin puhdistamiseen, varapolttimo sekä pyörän omat työkalut . Vähän sinne jää tilaa tämän jälkeen.

Ja mulla on täyskasko. 🙂

 

[JMH]

Eka mopo kesäks vois olla vaikka kunnossa oleva vanha zx6r tai mitä nyt alta kahden tonnin saa (siis kyykkyosastolta). On siellä myynnissä yks zx7r kanssa tuohon hintaan (öölinssiä takana jne.)

Idea on, että voi reenata ajamaan ja rällätä, eikä arvo tipu vaikka se syttyy palamaan, ja sammutetaan kusemalla päälle. Tällanen pyörä on nopein alkuun.

Tämä siis oma mielipide.

 

[speed]

Tämähän onkin mukavan aktiivinen foorumi! Kiitoksia vastauksista. Selaisin nettimotoa ja alkoi himottaa enemmän esim suzukin ja yamahan kuussatkut. Useampia 2004-2008 yksilöitä jotka ajettua 30-50tkm alkaa saamaan 3500 eurolla + tinkaus. Varusteista olen varautunut maksamaan ainakin sen kaksi tonnia, mahtaako edes riittää, voi olla että ei.

 

[Hannula]

Mopoissa on eroja, myös kyykyissä, mutta mikä erojen merkitys on sulle on vaikea sanoa täältä takavasemmalta. Kiertele ja perehdy. Tekniikkamurheet hoidetaan yleensä takaisinkutsuilla pois, vanhemmassa kalustossa voi olla muutakin temperamenttia, mutta kuudella tonnilla saa jo alle 10-vuotiasta kalustoa, jossa tuskin murheita on. Murheita voi tulla kaikenlaisista oma-asennuksista ja "parannuksista". Vakiona pidetty laite on yleensä aika jees.

Kiinnitä huomiota myös muihin pyörätyyppeihin kuin kyykkyihin jos pääpaino on katuajossa. Mopon valinta on tunnelaji, ja jos kyykky tuntuu itselle oikealle niin mikäs siinä, mutta joku pystympi katukäyttöön suunniteltu laite voi olla parempi ajoelämys.

Yhden kerran on tullut ajettua kaupungissa sellaiseen monttuun että tuli pikku huilitauko. Kerran onnistuin upottamaan mutkapätkällä eturenkaan kaistojen väliseen railoon. Ei nuo ole tyypillinen ongelma, mopo menee montuista yli jos kallistusta ei ole reilummin, jousitus hoitaa asioita aika hyvin, ja kuskin tehtävänä on väistää tiellä olevia esteitä. Opettele siis ajamaan ja havaitsemaan aktiivisesti.

Nahkapukuna toimii 1-ja 2-osaiset, tärkeintä on istuvuus ja puettavuus. Jos vaihtoehtona on rei'itetty, niin harkitse sitä. Muuten kuumemmalla kelillä puku jää helposti narikkaan. Kylmyyttä vastaan on helpompi taistella kuin kuumuutta vastaan. Mitään sellaista ajovarustetta ei pidä ostaa joka ei istu ajoasennossa justiin eikä melkein, siis ei mitään eikä minkään vuoksi. Huolehdi siitä että se mitä ostat on sellaista mitä tekee mieli käyttää. Osta ensin ajovarusteet, sitten vasta mopo, mutta ajattele varustekaupassa mopotyyppiä mitä olet aikeissa ostaa. Ajovarusteet maksaa noin tonnin, hyvät kaksi. Tonnista kun vielä tinkii niin käyttömukavuudesta ja suojaavuudesta lähtee enemmän kuin hinnasta.

Kypärässä kannattaa panostaa täydellisen istuvuuden lisäksi myös vähämeluisuuteen, sillä melu väsyttää ja väsynyt kuski on vahinkoaltis. Suojaavuuden suhteen suuria eroja tuskin enää on kun puhutaan maineikkaiden merkkien malleista. Myös väri on turvallisuustekijä, valkoisen kypärän mielleyhtymä mopopoliisiin voi vähentää muiden sikailuhaluja jonkin verran.

Kyykyissä ei ole tavaratilaa. Kokemuksesta voin suositella parin litran tankkilaukkua, joka tulee tankin korkin kehykseen kiinni (Bags Connection muistaakseni). Se on ollut yksi parhaita ostoksia, lompakko ja luuri menee suoraan ja laukku laajenee tarvittaessa tuplaksi, jolloin mukaan menee vielä pieni kamera tmv. Selkäreppu on muuten ok oikein käytettynä, mutta kaatumistilanteessa se lisää vammautumisen riskiä. Takapenkin päälle saa mallikohtaisia laukkuja, joihin mahtuu hyvin tavaraa.

Kasko on hyvä jos mopo on arvokas tai ajaminen ei suju. Sun mainitsema hintaluokka alkaa olemaan sitä että ei ehkä kannata. Tonnilla korjaa jo paljon, ja vaikka kaikki menisi, niin saahan noita lisää. Varkausvakuutus olisi hyvä olla, eli osakaskosta en ihan heti säästäisi.

Opettele ajamaan ja kehitä taitoja ajan mittaan. Mene mukaan laadukkaaseen ajokoulutukseen, kuuntele erilaisia mielipiteitä ja treenaa käsittelytaitoja säännöllisesti. Käy ratapäivillä vähintään kerran kuukaudessa. Moottoripyöräily on turvallinen harrastus, mutta onnettumuuteen joutuminen on vaarallista. Passiivista turvallisuutta on suojana vain vähän, joten selviytyminen tehdään aktiivisella turvallisuudella eli silmällä, päällä ja hanskalla.

Harrasta moottoripyörämatkailua ja kierrä maailmaa. Parempaa tapaa harrastaa moottoripyöräilyä ei ole.

 

[JMH]

Tämähän onkin mukavan aktiivinen foorumi! Kiitoksia vastauksista. Selaisin nettimotoa ja alkoi himottaa enemmän esim suzukin ja yamahan kuussatkut. Useampia 2004-2008 yksilöitä jotka ajettua 30-50tkm alkaa saamaan 3500 eurolla + tinkaus. Varusteista olen varautunut maksamaan ainakin sen kaksi tonnia, mahtaako edes riittää, voi olla että ei.

Varusteista:

Kypärä kannattanee ostaa uutena, ellei sitten löydy kohtuu iskemätöntä hyvää halvalla (hygiokaapissa saa raikkaaks).

Kaikki muu kannattaa yrittää ostaa käytettynä. Saa hyvää noin kolmasosalla uuden hinnasta. Jonkin 2-osaisen merkkinahkapuvun saa 250-300 €, kun vähän seurailee.

Tämä palsta, tori.fi, facebookin kirpparit. Sinne vain.

 

[Jonezi]

Hyvät varusteet saa tonnilla, kunha kyttää ylivuotisia/alennuksessa olevia.

Esim omat ratakama, kaikki ostettu uusinat:
230€ Richa Cobra 1-osanen
290€ X-Lite 802rr kypärä
299€ Alpinestar RaceTech saappaat
165€ Alpinestar GPpro+ hanskat
50€ Sweep selkäpanssari

 

[tuomaz-z1000]

Varusteita kun ostaa, ei passaa unohtaa korvatulppia.
Toiset hankkii oman korvan mukaan valetut (kalliit), toiset käyttää halvempia. Kuulo on siitä jännä juttu, että se hiljaa hiipien häipyy eikä tuppaa takas tulemaan..

Toinen mistä ehkä harvemmin puhutaan, on kunnollinen alusasu. Toiset suosii merinovillaa, itse olen teknisen matskun kannattaja. Viileällä lämmittää ja kuumalla viilentää, on myös mukavampi kun ajokamat ei liimaudu paljaaseen ihoon kiinni.

Vakuutukset tuppaa joskus olemaan kalliita, ei liene harvinaista että täyskasko maksaa toista tonnia vuodessa. Tämä lienee monella syynä siihen ettei täyttä turvaa oteta.

Selkärepun jos hankkii niin kannattaa ostaa nimenomaisesti moottoripyöräilyyn suunniteltu malli. Joskus kokeilin ihan tavallista koulureppua, eihän siinä remmeissä riittänyt pituus, vettä ei pitänyt yhtään eikä vetskareita saanut auki hanskat kädessä..
Toinen edullinen kuljetusratkaisu on merimieskassi, sen sitoo pelkääjän paikalle verkolla tai mustekaloilla. Ei maksa paljoa.

 

[Kotarikuski]

Jos palelet herkästi niin sähkötakki on kans varuste josta kokeiltuaan ei luovu.

Tievaurioista sen verran että jos väistö eikä totaalihidastus onnistu niin ylitys veto päällä. Reikään ei missään tapauksessa pidä ajaa samalla jarruttaen. Routapatin tapauksessa paino tapeille ja ahteri reilusti irti satulasta, jolloin pyörä.saa keikahtaa alla jalkojen pysyessä tapeilla. Kannattaa vähän kokeilla etukäteen miten pyörä röykyissä käyttäytyy.

 

[jlik]

Jos palelet herkästi niin sähkötakki on kans varuste josta kokeiltuaan ei luovu.

Suosittelen myös sähkötakkia (esim. Klan). Sillä ja nahoilla pärjäsin koko viime kauden varsin hyvin. Sähkötakki ei kuitenkaan ole ensimmäisenä varustelistassa joten kannattaa hankkia ekaksi kaikki muut varusteet. Jos kausi jatkuu pitkälle syksyyn (tai alkaa aikaisin keväällä) niin silloin kannattaa miettiä sähkötakin hankkimista.

 

[Pet_M]

Kaikki muu kannattaa yrittää ostaa käytettynä. Saa hyvää noin kolmasosalla uuden hinnasta. Jonkin 2-osaisen merkkinahkapuvun saa 250-300 €, kun vähän seurailee.

Tämä palsta, tori.fi, facebookin kirpparit. Sinne vain.

Tori on kyllä hyvä paikka. Dainesen virheetön 2,5 t kuivaa kilometriä nähnyt 2-osainen nahkapuku 100 €, Spidin rataelämää nähnyt 1-osainen nahkapuku kyttyrällä + erillinen selkäsuoja 70 €, TCX:n käyttökuntoiset ratasaappaat 10 €...omia hankintoja.

Suosittelen nahkapukua ja selkäsuojaa. Olivat kovasti hyödyksi kun ensimmäistä kertaa keräilin itseäni asfaltin pinnasta. 250-350 € saa hyvän uuden kypärän. Ei kannata ostaa sitä halvinta satasen kypärää ekana kuten itse tein. Toisen kunnollisen kypärän jälkeen oli helppo todeta, että ensimmäinen oli sittenkin hieman liian iso ja painava, kehnot pehmusteet ja visiiri mekanismi sekä tuuletus.

 

[vstrom]

Tiedän, että seuraavasta tulee niskaan jaskaryöppy, jossa kerrotaan että en ymmärrä mitään, ei kuutiot tapa, olet kade jne, mutta olen menettänyt kaksi kaveria tonnisilla kyykyillä, jotka ovat palanneet vuosikymmenien tauon jälkeen kaksipyöräisten sarviin.

MP tai auto, joka kiihtyy nollasta sataan parissa sekunnissa, eikä tarvitse paljoa enempää kahteensataan, ovat harkinnan ja ajotaidon suhteen melkoisen haastavia, vaikka kyseessä olisi keski-ikäinen mies joka on keskimääräistä parempi kuski, mielestään.

Kypäräasioissa hyvää osviittaa turvallisista kypäristä saa sivustolta https://sharp.dft.gov.uk/.

Vaikka kypärä sinänsä vaimentaisi iskuja kuinka hyvin, niin toinen tärkeä asia turvallisuuden kannalta on paino ( mukavuudesta puhumattakaan ). Jättäisin suosiolla kaikki yli 1.5 kiloiset kypärät hankkimatta, pienellä lisäsijoituksella kypärään paino putoaa noin 1.1 - 1.2 kilon luokkaan. Sharp-testeissä oli mainittu muistaakseni painot.

 

[speed]

Kuussataiseen taidan olla tässä päätymässä. Mitä kaikkea kannattaa tarkastella koeajolla? Renkaat tottakai ainakin mutta miten esim ketjuista ja rattaista osaa sanoa koska ovat liian kuluneet ? Ratas alkaa pyöristymään eikä ole enää teräväkärkinen? Ketjut ja rattaat vaihdetaan varmaan aina pakettina, mitä tuo yhdistelmä keskimäärin kustantaa? Monissa ilmoituksissa lukee että keula huollettu juuri, onko tämä jokin jokavuotinen homma?

 

[vstrom]

Peruspyöriin renkaat maksavat parisataa kuten ketjut ja rattaatkin. Ne kannattaa toki ottaa mukaan kulueränä, mikäli ovat vaihtotarpessa, mutta olennaista merkitystä kaupalle ei niillä yleisesti liene.

Koeajolla kannattaa kiinnittää huomiota ihan samoihin asioihin, kuin autoissakin. Käynnistyykö vaivattomasti, käykö tasaisesti, mahdolliset lisä-äänet, savuttaako, menevätkö pykälät täsmällisesti päälle ylös- ja alaspäin, sekä pysyvätkö ne päällä niin kiihdytyksessä kuin moottorijarrutuksessakin.
Vuotaako keula tai takaiskari(t). Mikäli vuotaa, niin mielestäni kertoo huolimattomasta ja/tai kovasta käytöstä tai huoltoa usein vaativasta "kilpatekniikasta". En ole itse joutunut vaihtamaan etustefoja, kuin enduroissa ja krosseissa.

Voblaako pyörä jossain tilanteessa ( kiihdytys, tasakaasu ja moottorijarrutus ), mikäli näin niin syy kannattaa selvittää tarkasti.
Kulkeeko pyörä suorassa ( runko- tai keulavaurio ).

 

[lario]

KÄYTETYN MOOTTORIPYÖRÄN OSTO

https://tekniikanmaailma.fi/kaytetyn-moottoripyoran-osto/

Kun mieleinen merkki ja malli on haarukoitu, niin osien hintoja voi katsella internetistä.
esim. ja on niitä muitakin https://www.storm-motor.fi/osat/

 

[T1mppa]

600cc suzukit ja yamahat on hyviä kyykkyjä! Kunhan maltat etsiä sen hyvän yksilön. Teho noissa ei lopu kesken. Jos meinaa ohituksissa puutua, niin sitten vaan pienempää sisään ja kierrosmittaria lähelle rajoitinta. Siellä ne reilu 100 hp kuitenkin lymyilee 😀

Koeajolla ajat kaikilla vaihteilla ja koitat niillä kiihdytellä. Jarruttelet välillä voimakkaammin ja ajelet yhdellä kädellä jne. Koitat löytää, tuleeko tärinöitä jostain. Niitä ei perus koneen värinöiden lisäksi pitäisi olla yhtään.

Jos on tietoa, milloin iskarit on huollettu, niin se ois plussaa. Jos ei löydy niistä huoltohistoriaa, niin koitappa tinkasta pari satasta ja kiikutat ne vaikka seuraavana talvena iskarihuoltoon. Yleensä ihmiset ei huolla iskareita joka vuosi. Ajattelevat, että eihän autossakaan niitä huolleta. Prätkissä ajo-ominaisuudet häviää pikkuhiljaa, jos iskareita ei huolleta. Niissä on öljyt sisällä ja karkeasti sanottuna öljyistä loppuu ominaisuudet tietyn kilsamäärän jälkeen (riippuen minkälaista ajoa on ollut, niin ei oo mitään tiettyä km määrää). Tämän jälkeen iskareiden vaimennukset eivät enää toimi, vaan ollaan enemmän ja enemmän pelkän jousen varassa.

Jarrupalat on aika arvokkaat, joten tsekkaa taskulampulla, onko pintaa kuinka paljon vielä jäljellä. Jos on pukki, millä pyörää saa ylöspäin, niin sitten voit koittaa väännellä ja heilutella renkaita ja swingiä joka suuntaan ja etsiä, onko laakereissa klappia. Ota rohkeasti kiinni vaan. Oot kuitenkin ostamassa sitä pyörää.

Ajovarusteissa suosin myös käytettyjä. Kypärä uusi, mutta muut käytettynä jos vaan löytyy

edit. siitä reikään ajamisesta vielä. Prätkässä on aika painavat renkaat. Mitä painavemmat ne on, sitä enemmän on hyrrävoimia ja hyrrävoimat pyrkii vetämään prätkää pystyyn. Jos näet reijän, niin sitten kaasu pois tai tasainen kaasu ja hanuri irti penkistä ja rohkeesti reijän yli. Se on sillä hoidettu. Jos taas on töyssy, niin poikittain tiellä olevassa ei ole mitään ongelmia. Ajaa päin vaan, niin se menee yli. Tulee aina mieleen työkaverin tarina. Ajeli tourinkipyörällä rekan perässä motarilla. Sitten rekan alta ilmesty 2"x4" lauta, joka oli 45 asteen kulmassa. Ei ehtinyt tehdä mitään vaan ajoi suoraan päin. Ajatteli enne kolausta, että nyt lähdetään tangentin suuntaan, mutta pyörä menikin yli ilman mitään ongelmaa. Sen verran oli kait kitkaa lankun ja asfaltin välissä, että ei lähtenyt liukumaan ja pyöräkin kiipesi lankun yli.

 

[vstrom]

Jarrupaloja saattaa pyörämallista riippuen saada muutamalla kympillä, mutta mikäli levyt ovat kierot tai pahasti kuluneet kustannukset nousevat merkittävästi.
Kiero levy tuntuu kevyenä nypytyksenä jarrutettaessa.

ABS-jarrullisessa pyörässä kannattaa toimita tarkastaa niin edessä, kuin takanakin voimakkaalla jarrutuksella järjestelmän aktivoimiseksi.

 

[MLTM]

Jarrupaloja saattaa pyörämallista riippuen saada muutamalla kympillä, mutta mikäli levyt ovat kierot tai pahasti kuluneet kustannukset nousevat merkittävästi.
Kiero levy tuntuu kevyenä nypytyksenä jarrutettaessa.

ABS-jarrullisessa pyörässä kannattaa toimita tarkastaa niin edessä, kuin takanakin voimakkaalla jarrutuksella järjestelmän aktivoimiseksi.

Tähän ehkä pieni DISCLAIMER on paikallaan

Takajarrun ABS on helppo testata vaikka pienessä vauhdissa hiekkatiellä tms. Asfaltillakin onnistuu kyllä kohtuullisen hallitusti vaikka menisikin lukkoon.
Etujarrua en lähtis 13 vuoden tauon jälkeen (kuten ketjun aloittajalla) kokeilemaan. Vaatii aika paljon vauhtia ja vahvan jarrutuksen, että sen voi testata kuivalla alustalla. Märällä tai hiekalla sitä ei kyllä kannata alkaa tekemään. Toki, jos kokee hallitsevansa pyörän vaikka takarengas nousee ilmaan, niin sitten voi huoletta testailla vaikka mitä.