en ole ehtinyt vielä kunnolla perehtyä tuohon pyörään ajateltiin ensin vaihtaa vanhasta moottorista staattori tuohon uuteen koneeseen tuo yleismittari mikä minulla on niin on aika alkeellinen joten se pitäis päivittää uuteen ja netistä tuo kytkentäkaavio katsotaan ja kokeillaan
Moottoripyörän lataus
- Keskustelun aloittaja Ukkonen
- Aloituspäivä
ismo
New member
Staattorista tulee kolme johtoa, ota niiden liitin irti ja mittaa staattorin käämit onko ne yhteydessä toisiinsa ( pitää olla) ja sitten mittaat onko yhteyttä runkoon, jos on niin se on rikki.
Jos nuo on ok niin tarkista kohdan 1 ohmit, ovat aika pieniä, alle yksi ohmi yleensä.
Mikäli nuo mittaukset on ok 8 ja joka tapauksessa muutenikin) tarkista seuraavaksi tassuuntaajaa/säädin.
Irrota se johdotuksesta ja mittaa että tulopuolen välillä ei ole yhteyttä toisiinsa.
Koska osa nykyisistä säätimistä toimii muuten kuin oikosulkemalla staattorin käämejä niin tarkempia mittauksia ei välttämättä voi tehdä : manuaali sanoo :
CHECKING THE RECTIFIER/REGULATOR1. Check:• Charging voltageOut of specification → Replace the rectifi-er/regulator.
Voihan akkukin olla oikosulussa yhdestä (tai useammasta ) kennosta ja se vetää laturin polvilleen, aika epätodennäköistä.
Eli staattorin mittaus ( tuskin vika siellä), johtojen ja liitosten mittaus ( ettei ole löysiä liitoksia tai johto poikki muovin sisältä) ja sitten melkein säätimen uusinta ( tarkista nyt senkin maadoitukset kunnolla)
Noilla sen pitäisi tulla kuntoon.
kiitos ohjeesta, staattori piti vaihtaa onneksi vanha kone oli tallessa otin sen siitä ja nyt pelaa
VITTU JOO, SIIS TARKISTA NÄITÄ ASIOITA, JOS HALUAT! ÄLÄ VITUSSA TEE MITÄÄN MUN OHJEIDEN MUKAAN!
Huomaathan, että akun jännitteen tulee olla 0,2-0,4 volttia ylitse nimellisarvon. Nimellisarvo on siis se, minkä valmistaja ilmoittaa esimerkiksi 12V akku. Eli näin: 12 voltin akku pitää näyttää 12,2 volttia tai 12,4 volttia. Auton akussa täyden akun jännite on 12,4 volttia. Jossain legosarjan 12 voltin akussa täyden akun jännite on 12,2 volttia.
Tarkista siis valmistajalta akun nimellisjännitteen arvot.
Kun katsoin kytkentää, jossa liitin on palanut, kysyisin, meneekö kaikki liittimeen tulevat piuhat sulakkeen kautta. Niiden pitää mennä jokaisen saman tai kahden eri sulakkeen kautta. Asia kaksi: tarkasta aina sulakkeen arvo, että se on oikein. Ilkivallan tekijät vaihtavat saman näköisen ja saman ampeeriluvun sulakkeen, joka kyllä menee runnomalla paikalleen (jotkut jopa viilaavat ilkeyttään sulakeboksin reunaa). Eli tarkista, että kaikki sähköä kuljettavat piuhat menevät sulakeboksin kautta. Sulakkeen arvon voi kirjoittaa myös näin: Kestää: Volttia/Ampeeria
Lisäksi olen törmännyt tämmöiseen: sulakekenno eli se boksi itse on vaihdettu liian ahtaaseen eli pienempään, jolloin sulake ei saa kontaktia (yleensä näissä sulakekennon ruuveissa on sinetti ja se on vähintään liimattu kiinni pohjaansa). Silloin kannattaa käyttää huollossa, mikäli alkuperäistä käytät, mutta jos et niin voltti/ampeeri rajoitus tulee vastaan sulakekennon kautta... en jaksa selvittää miksi, mutta nyt tiedät.
Eli ensimmäisenä tarkastaisin uudestaan nämä: Sulakkeet oikean arvoiset, sulakekenno ja että siinä on oikeat arvot MAAHANTUOJAN mukaiset, akun kunto ja että se vastaa valmistajan alkuperäisiä volttimääriä jne..
BTW yleensä valmistajan mukaan laittama sulakekenno on sellainen, että siihen saa 1-2 sulaketta lisää, jos teet sähkötöitä JA sulakkeet ovat mitoitettu kestämään hieman ylitse niiden nimellisarvon, eli lampun voit lisätä saman sulakkeen taakse ilman, että joudut lisäämään sulakkeiden määrää ja vaihtamaan sulakekennoa.
Varmista, että akkusi on oikeanlainen (kysy maahantuojalta: niitä on hyytelöakkuinakin moottoripyörissä, eikä softa tunnista vääränlaista akkua). Joskus nämä tiedot löytyy manuaalista ja parhaimmillaan esimerkiksi koneen akkukennon, sulakekennon (siis mihin akku tulee tai sulake tulee) ja niin edelleen pohjien mallit 1:1 kuvitettuina saa manuaalista.
Onnea pyörällesi!
P.S: Rattilukko ja hälytin estävät pyörää koskevan ilkivallan kokonaan. Syy on se, että et saa tehtyä mitään töitä tangon ollessa lukittuna sivulle taai oikeastaan mihin tahansa asentoon. Kaapeleita ei saa suojistaan pois ja hälyttimen tiedättekin, mulla huutaa jo pienestä kallistamisesta ja on todella hyvä niin
Huomaathan, että akun jännitteen tulee olla 0,2-0,4 volttia ylitse nimellisarvon. Nimellisarvo on siis se, minkä valmistaja ilmoittaa esimerkiksi 12V akku. Eli näin: 12 voltin akku pitää näyttää 12,2 volttia tai 12,4 volttia. Auton akussa täyden akun jännite on 12,4 volttia. Jossain legosarjan 12 voltin akussa täyden akun jännite on 12,2 volttia.
Tarkista siis valmistajalta akun nimellisjännitteen arvot.
Kun katsoin kytkentää, jossa liitin on palanut, kysyisin, meneekö kaikki liittimeen tulevat piuhat sulakkeen kautta. Niiden pitää mennä jokaisen saman tai kahden eri sulakkeen kautta. Asia kaksi: tarkasta aina sulakkeen arvo, että se on oikein. Ilkivallan tekijät vaihtavat saman näköisen ja saman ampeeriluvun sulakkeen, joka kyllä menee runnomalla paikalleen (jotkut jopa viilaavat ilkeyttään sulakeboksin reunaa). Eli tarkista, että kaikki sähköä kuljettavat piuhat menevät sulakeboksin kautta. Sulakkeen arvon voi kirjoittaa myös näin: Kestää: Volttia/Ampeeria
Lisäksi olen törmännyt tämmöiseen: sulakekenno eli se boksi itse on vaihdettu liian ahtaaseen eli pienempään, jolloin sulake ei saa kontaktia (yleensä näissä sulakekennon ruuveissa on sinetti ja se on vähintään liimattu kiinni pohjaansa). Silloin kannattaa käyttää huollossa, mikäli alkuperäistä käytät, mutta jos et niin voltti/ampeeri rajoitus tulee vastaan sulakekennon kautta... en jaksa selvittää miksi, mutta nyt tiedät.
Eli ensimmäisenä tarkastaisin uudestaan nämä: Sulakkeet oikean arvoiset, sulakekenno ja että siinä on oikeat arvot MAAHANTUOJAN mukaiset, akun kunto ja että se vastaa valmistajan alkuperäisiä volttimääriä jne..
BTW yleensä valmistajan mukaan laittama sulakekenno on sellainen, että siihen saa 1-2 sulaketta lisää, jos teet sähkötöitä JA sulakkeet ovat mitoitettu kestämään hieman ylitse niiden nimellisarvon, eli lampun voit lisätä saman sulakkeen taakse ilman, että joudut lisäämään sulakkeiden määrää ja vaihtamaan sulakekennoa.
Varmista, että akkusi on oikeanlainen (kysy maahantuojalta: niitä on hyytelöakkuinakin moottoripyörissä, eikä softa tunnista vääränlaista akkua). Joskus nämä tiedot löytyy manuaalista ja parhaimmillaan esimerkiksi koneen akkukennon, sulakekennon (siis mihin akku tulee tai sulake tulee) ja niin edelleen pohjien mallit 1:1 kuvitettuina saa manuaalista.
Onnea pyörällesi!
P.S: Rattilukko ja hälytin estävät pyörää koskevan ilkivallan kokonaan. Syy on se, että et saa tehtyä mitään töitä tangon ollessa lukittuna sivulle taai oikeastaan mihin tahansa asentoon. Kaapeleita ei saa suojistaan pois ja hälyttimen tiedättekin, mulla huutaa jo pienestä kallistamisesta ja on todella hyvä niin
Jos auton akkussa on jännite 12.4 volttia niin ei se kyllä täydessä varauksessa ole. 12.72V on täydessä akussa.
JEES WOKE! Sanoit haluamani asian. Ei koske kaikkia 12 Voltin akkuja
*huomautan, että teksti ei koske kaikkia akkutyyppejä, mutta autonakkuja mun standardikirjan mukaan.
Tässä sanotaan, että: AUTONakku voi toimia vielä 12,2 voltin jännitteellä, jolloin auto lähtee käyntiin, mutta lataaminen on hidastunut akun vioittumisen takia. Korjaus: Vaihda akku sellaiseen jossa akku autosta irti otettuna antaa minimissään 12,4 volttia yleismittarilla mitattaessa.
Hyytelöakkuja
Nestekennoakkuja
Ihan omaa luokkaansa olevia Bilteman akkuja.
Nämä ovat muuten niitä asioita, joissa osaan pätee standardiluokitukset ja osaan ei.
Siksi sanoinkin, että kysy valmistajalta.
Ja vielä se, että 12,72 pitää olla akun irtimitattuna (ei tarvitse olla täysi siis) oleva jännite, siis kun akku ei ole paikallaan. Jos se on 12,2 tai 12,0 akku on kuollut eli ei lähde lataamallakaan käyntiin. MUTTA HUOMAUTAN, JUURI TÄSSÄ ON NYKYÄÄN FEELUA! BILTEMA jäi tästä kiinni, heidän akussaan se olikin yllättäen 12,9 volttia, kun kennoakku oli kunnossa. Mä nimittäin vein sen mitattavaksi. Joten olkaa hemmetin tarkkoina, jopa Varta on jäänyt virhekappaleista kiinni. Yksinkertaisesti se volttimäärä, mikä pitää tulla akusta sen ollessa kunnossa ulos pitää tietää.
*huomautan, että teksti ei koske kaikkia akkutyyppejä, mutta autonakkuja mun standardikirjan mukaan.
Tässä sanotaan, että: AUTONakku voi toimia vielä 12,2 voltin jännitteellä, jolloin auto lähtee käyntiin, mutta lataaminen on hidastunut akun vioittumisen takia. Korjaus: Vaihda akku sellaiseen jossa akku autosta irti otettuna antaa minimissään 12,4 volttia yleismittarilla mitattaessa.
Hyytelöakkuja
Nestekennoakkuja
Ihan omaa luokkaansa olevia Bilteman akkuja.
Nämä ovat muuten niitä asioita, joissa osaan pätee standardiluokitukset ja osaan ei.
Siksi sanoinkin, että kysy valmistajalta.
Ja vielä se, että 12,72 pitää olla akun irtimitattuna (ei tarvitse olla täysi siis) oleva jännite, siis kun akku ei ole paikallaan. Jos se on 12,2 tai 12,0 akku on kuollut eli ei lähde lataamallakaan käyntiin. MUTTA HUOMAUTAN, JUURI TÄSSÄ ON NYKYÄÄN FEELUA! BILTEMA jäi tästä kiinni, heidän akussaan se olikin yllättäen 12,9 volttia, kun kennoakku oli kunnossa. Mä nimittäin vein sen mitattavaksi. Joten olkaa hemmetin tarkkoina, jopa Varta on jäänyt virhekappaleista kiinni. Yksinkertaisesti se volttimäärä, mikä pitää tulla akusta sen ollessa kunnossa ulos pitää tietää.
Viimeksi muokattu:
JEES WOKE! Sanoit haluamani asian. Ei koske kaikkia 12 Voltin akkuja
Hyytelöakkuja
Nestekennoakkuja
Ihan omaa luokkaansa olevia Bilteman akkuja.
Nämä ovat muuten niitä asioita, joissa osaan pätee standardiluokitukset ja osaan ei.
Siksi sanoinkin, että kysy valmistajalta.
Ja vielä se, että 12,72 pitää olla akun irtimitattuna (ei tarvitse olla täysi siis) oleva jännite, siis kun akku ei ole paikallaan. Jos se on 12,2 tai 12,0 akku on kuollut eli ei lähde lataamallakaan käyntiin. MUTTA HUOMAUTAN, JUURI TÄSSÄ ON NYKYÄÄN FEELUA! BILTEMA jäi tästä kiinni, heidän akussaan se olikin yllättäen 12,9 volttia, kun kennoakku oli kunnossa. Mä nimittäin vein sen mitattavaksi. Joten olkaa hemmetin tarkkoina, jopa Varta on jäänyt virhekappaleista kiinni. Yksinkertaisesti se volttimäärä, mikä pitää tulla akusta sen ollessa kunnossa ulos pitää tietää.
Jos akku on kunnossa niin 12.2 voltin jännitteellä hyvinki vielä käynnistyy.
WOKE riippuen akkutyypistä, merkistä, mallista ja siitä onko kyseessä auton, mikroauton tai muunlainen tarvikeakku, jonka nimellisjännite on 12 Volttia.
Niitä on erilaisia.
Mä heitin nyt esimerkiksi auton akun, mutta moottoripyörän akku pitää tietää, onko se samanlainen kuin auton akku vai jonkin muunlainen 12 V akku.
Tässä esimerkki mun standardikirjasta (standardikirja on siis semmoinen, mikä määrittää akun kaikki ominaisuudet mukaanlukien niille ominaiset ja määrätyt jännitearvot. Näitä sai ainakin ennen huoltamoilta ja akun mukana pitäisi olla samanlainen):
mun standardikirjan mukaan, mun oman auton VARTA 12V AKKU TOIMII NÄIN:
AUTONakku voi toimia vielä 12,2 voltin jännitteellä, jolloin auto lähtee käyntiin, mutta lataaminen on hidastunut akun vioittumisen takia.
Korjaus: Vaihda akku sellaiseen jossa akku autosta irti otettuna antaa minimissään 12,4 volttia yleismittarilla mitattaessa.
HUOMAUTAN, ETTÄ TÄMÄ TIETO EI PÄDE KAIKKIIN AKKUIHIN, EI EDES 12 VOLTIN AUTON AKKUIHIN, VAIKKA VALMISTAJIEN JA EU:n STANDARDIEN MUKAAN PITÄISI TOIMIA TÄSMÄLLEEN, KUTEN STANDARDITAULUKOSSA SANOTAAN!
Niitä on erilaisia.
Mä heitin nyt esimerkiksi auton akun, mutta moottoripyörän akku pitää tietää, onko se samanlainen kuin auton akku vai jonkin muunlainen 12 V akku.
Tässä esimerkki mun standardikirjasta (standardikirja on siis semmoinen, mikä määrittää akun kaikki ominaisuudet mukaanlukien niille ominaiset ja määrätyt jännitearvot. Näitä sai ainakin ennen huoltamoilta ja akun mukana pitäisi olla samanlainen):
mun standardikirjan mukaan, mun oman auton VARTA 12V AKKU TOIMII NÄIN:
AUTONakku voi toimia vielä 12,2 voltin jännitteellä, jolloin auto lähtee käyntiin, mutta lataaminen on hidastunut akun vioittumisen takia.
Korjaus: Vaihda akku sellaiseen jossa akku autosta irti otettuna antaa minimissään 12,4 volttia yleismittarilla mitattaessa.
HUOMAUTAN, ETTÄ TÄMÄ TIETO EI PÄDE KAIKKIIN AKKUIHIN, EI EDES 12 VOLTIN AUTON AKKUIHIN, VAIKKA VALMISTAJIEN JA EU:n STANDARDIEN MUKAAN PITÄISI TOIMIA TÄSMÄLLEEN, KUTEN STANDARDITAULUKOSSA SANOTAAN!
Laitatko jotain linkkiä noihin mainitsemiisi standardeihin.
Minulla loppui pyörän lataus ja laturin kolmesta johdosta mittailin jännitteen olevan tyhjäkäynnillä 12-15v ja 5000 kierroksilla noin 40v. Manuaalin mukaan pitäisi olla vähintään 75v. Tilasin uuden laturin jolla tilanne on täysin sama. Onko ainut mahdollisuus että uusikin laturi on rikki vai voiko vika olla nyt jossain muualla? Pyöränä suzuki sv1000s
On myös mahdollista että staattorit on ehjiä mutta sun mittari ei ole riittävän hyvä. Ensinnäkin mittaa vaihtojännitettä ja mittarin pitäisi olla TrueRMS koska vaihtojännitteen taajuus nousee aika korkeaksi. Halvat mittarit ei välttämättä mittaa oikein.
Mittailin kyllä vaihtojännitettä. Kokeilin mitata myös akun jännitettä pyörän ollessa käynnissä ja jännite pyöri vain 12v paikkeilla eli ei selvästikään lataa. Pyörässä on myös uusi akku ja jännitteensäädin. Mikä ihme tuossa on? Eihän tuo laturi ole kuin kasa johtoa niin en ymmärrä miten se ei tuota sitä virtaa tarpeeksi.
ismo
New member
Vaikuttaa ihan tarpeeksi lähella oikeaa, luultavasti sun mittarin johdoissa on pikkaisen vastusta josta ero johtuu.
Kunnollisella pienten vastusten mittarilla tuon saisi tarkasti mitattu (ESR mittarilla vaikka).
Vastus ei noissa käämeissä kasva ohmin kymmenyksillä, voi kyllä laskea jos käämistä osa menee oikosulkuun.
Miten se jännite on mitattu ? Ei kai vaan maata vasten ? ne kolme keltaisdta johtoa jotka staattorilta lähtee ovat runkoon nähden kelluvia eli ei mitään yhteyttä. NMiiden välissä pitäisi olla tuo 70v ( tai sinne päin).
Staattori ei saa olla yhteydessä maihin, kai sen mittasit ?
jahonen
Member
Ennen kuin mittailee pieniä resistansseja yleismittarilla, kannattaa tarkistaa mitä mittari näyttää jos mittajohdot on oikosuljettu, voi joskus olla helposti 0,1-0,2 ohmia mitä tulee mittajohdoista ja liittimistä. Mittajohdot oikosulussa mitatun lukeman voi sitten vähentää varsinaisesta mittauksesta jolloin tulos on lähempänä oikeaa.
t. Janne
t. Janne
Kotarikuski
New member
Pienille vastuksille pitäisi olla nelijohtomittaus. Kahdella syötetään mittausvirta ja kahdella mitataan jännite kohteesta ja lasketaan vastus. Tällöin liitoshäviöt ei pääse sotkemaan tulosta, ja mittauskin voidaan tehdä isommalla virralla.
jahonen
Member
Tämä on tietysti ihan totta, mutta yksinkertaisuuden vuoksi jätin tämän nelijohdinmittaushifistelyn kertomatta, ja ellei satu omistamaan sellaista yleismittaria jossa moinen toiminto on valmiina niin tarvitaan 2 yleismittaria, plus joku keino syöttää hallittu mittausvirta (sellaisena toisin varmaan toimisi tyyliin H4-polttimo sarjassa akun, virtamittarin ja käämin kanssa). En ylipäätään pidä resistanssin mittausta kovinkaan hyvänä jos pitäisi havata yksittäinen saman käämin käämikierrosten välinen oikosulku staattorissa. Induktanssin mittaus voisi siihen toimia paremminkin. Vertailuarvon puute voi vaan tulla ongelmaksi.
t. Janne
Jännite on mitattu niin että mittarin johdot on kiinni kahdessa keltaisessa kolmannen ollessa vapaana. Maihin ei ole yhteyttä mistään noista kolmesta johdosta.
ismo
New member
Joko magneetti on sitten menettänyt magneettisuutensa tai mittari on rikki, ei tuossa paljoa muita vaihtoehtoja ole. Mittaa nyt varmuuden vuoksi jollain toisella mittarilla. Kahden keltaisen väliin voi tietysti laittaa vaikka kolme 24v polttimoa sarjassa, kirkkaudesta voi sitten päätellä tuottaako se laturi sähköä ollenkaan.
Olisi kyllä ensimmäinen magneetti jonka näin "läheltä" kuulen hajonneen, kaikki muut tapaukset on olleet kuulopuheita, sen verran harvinaisesta tapauksesta on kysymys. Mutta kaikki on mahdollista,
Nuoruudessa oli yhdellä kaverilla kampiakseli poikki siten että sitä ei heti nähnyt, sytytys hiukan vaelsi edestakaisin. Oli silleen vinoittain poikki, siksi sattui kuitenkin toimimaan. Tuokin voisi tässä tapauksessa mahdollista mutta milläpä sen mittaisi, ehkä stroboskoopilla voisi yrittää, joku merkki magneettiin niin näkisi miten se käyttäytyy.
Yleisimmät viat latauksessa : kosketushäiriö liittimissä, johto poikki kuoren sisältä, lataussäädin/tasasuuntaaja rikki, käämitys oikosulussa maihin jostain kohtaa tai osittaisessa oikosulussa. Ei välttämättä esiintymisjärjestyksessä.
Ei noin vähiin osiin kovinkaan montaa erilaista vikaa voi tulla, tosin niitä voi olla useampi yhtäaikaa.