micco
New member
Valo informoi rosvoja käynnistykseneston olemassaolosta.
Z750
- Keskustelun aloittaja j0el
- Aloituspäivä
Valo informoi rosvoja käynnistykseneston olemassaolosta.
kellohenkka
New member
Moro! Venttiiilinvälykset nyt -07 Z750 tarkistettu ja pariin kohtaan tuli pakopuolelta säädön tarvetta. Muuten kyllä aika tiukat välykset molemminpuolin, joten aattelin laittaa samalla kertaa muutkin parempiin säätöihin. Osaako joku sanoa varmaksi mikä on Z750 shimmien halkaisija, internet kertoo, että 7.48 mm mutta sen verran tyyriitä nuo kitit kuitenkin, että mieluusti varmistaisin tietäjältä ennen kuin laitan tilaukseen.
Ilmeisesti välysten olisi parempi olla hivenen löysät kuin turhan tiukat? Esimerkkinä nyt venttiilivälykset Haynesin mukaan 0.15-0.24 mm ja mulla tosi moni oli juuri tuon 0.15 mm, joita ajattelin säätää lähemmäksi 0.2-0.24 mm, tästä mietteitä?
Ilmeisesti välysten olisi parempi olla hivenen löysät kuin turhan tiukat? Esimerkkinä nyt venttiilivälykset Haynesin mukaan 0.15-0.24 mm ja mulla tosi moni oli juuri tuon 0.15 mm, joita ajattelin säätää lähemmäksi 0.2-0.24 mm, tästä mietteitä?
shyhander
Rahastonhoitaja
Minusta koko laakeripinta näyttää aika huonolta, mutta sen lisäksi tuo halkeama 
..erikoisen näköinen minusta, kipeetä on saanut.
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/kawasaki-parts/2009-z750-motorcycles/cylinder-head
Minusta näyttää ettei tuota osaa saa erikseen, ja en sitten tiedä koneistetaanko tuo kansi siten että nokkapukit on paikallaa ja "porataan" sivusta kanteen ja laakeripukkeihin nokka-akselin mentävä reikä, jolloin ne olis aikapitkälti naimisissa keskenään...
..erikoisen näköinen minusta, kipeetä on saanut.https://www.motorcyclespareparts.eu/en/kawasaki-parts/2009-z750-motorcycles/cylinder-head
Minusta näyttää ettei tuota osaa saa erikseen, ja en sitten tiedä koneistetaanko tuo kansi siten että nokkapukit on paikallaa ja "porataan" sivusta kanteen ja laakeripukkeihin nokka-akselin mentävä reikä, jolloin ne olis aikapitkälti naimisissa keskenään...
Tuollainen särö lienee materiaalivirhe, joka on voinut olla tuolla piilossa pitkäänkin. Onko nokka-akselissa merkkejä vauriosta? Hyvällä onnella tuolla säröllä ei nimittäin ole ollut mitään merkitystä toiminnan kannalta. Laakeri on kyllä kilometrejä nähneen oloinen, mutta eivät nuo tummumat minusta kuitenkaan oikein kiinnileikkausjäljiltäkään näytä, kun peilaavat kohdat näyttävät varsin sileiltä. Onko kone auki jonkun ongelman takia, vai onko tuo sattumalöytö toimivan koneen välyksiä läpikäydessä?
Nokka-akselissa ei mitään jälkiä. Pukin laakeripinnassa ei tuota säröä kynteen tunne. Laakeripinnat on muutenkin sileät ja ei merkkejä leikkaamisesta. Osittain pinnassa tummumia mutta on sileät. Tuli vastaan välyksiä säätäessä, muuten en olisi tiennyt.
-06 zetassa vaihteisto ongelmaa, kun on ajellut noin reilu puoli tuntia niin ruennut ilmenemään pientä nykimistä, eniten liikkeelle lähdössä ykkösvaihteelle, ja tunnostaa muutenkin vaihteet kolahtelevan aika äänekkäästi. Juuri pudotin öljyt pois mutta ei öljyn seassa mitään ylimääräistä ollut. Ja kylmänä tuossa vähä kytkin luistaa, voisiko johtua siitä? Ja mitä öljyä olette käyttänyt muissa pyörissä, et voisiko parantua eri öljyllä
shyhander
Rahastonhoitaja
Jos nykiminen tapahtuu silloin kun kytkintä luistattaa, niin ainakin omassa Kawassa se parani kytkimen massalevyt vaihtamalla. Toisessa pyörässä ketjut ja rattaa vaihtamalla kun kyse ei ollut kytkimen käytöstä.
Kolaukset johtuu siitä että vaihdat vaihteita niin hitaasti (kytkin pohjaan, kaasu pois) että moottorin kierrosluku laskee liikaa jolloin nopeusero vaihteiston sisällä kasvaa, ja vaihteiden kytkeytyessä kytkentähampaat iskee kiinni ja kolahtaa. Moottoripyörissä kun ei ole synkronoitua laatikkoa kuten autoissa. Parempi tapa vaihtaa on painaa kytkintä juuri ja juuri sen verran että se hiemann irroittaa ja samalla vähän helppaa kaasusta kun vaihtaa isommalle. Pienemmällä vaihtaessa kaasua toisin päin, eli ihan pieni kaasun anto pienemmälle vaihtaessa saam laatikon sisuksien pyörimisnopeudet paremmin vastaamaan toisiaan ja pykälä menee siististi paikalleen. Pahinta on jos päästää kierrokset tyhjäkäynnille asti ennen kuin vaihdevipua käyttää. Lujempaa kiihdyttäessä, eimerkiksi radalla, kytkimen voi jättää kokonaan pois, uusissa pyörissä sifteri/blipperi hoitaa "kaasukahvan" käytön vaihtamisen yhteydessä joolloin kytkintä ei tarvita.
Öljynä kannattaa käyttää sellaisia mitkä sopii pyörän ohjekirjan spekseihin, tärkeintä on että öljy on hyvässä kunnossa, eli vaihdettu tarpeeksi usein, öljyjä voi sekoittaa keskenäänkin. Itse ajelen Suzukilla jossa on aina 1/4 osaa auton öljyä kun on jäänyt kannujen pohjia hyllylle. Hyvin toimii, mutta autoöljyjen kanssa on riskinä ilmeisesti kytkimen luistaminen jos on oikein liukasteita mukana.
Kolaukset johtuu siitä että vaihdat vaihteita niin hitaasti (kytkin pohjaan, kaasu pois) että moottorin kierrosluku laskee liikaa jolloin nopeusero vaihteiston sisällä kasvaa, ja vaihteiden kytkeytyessä kytkentähampaat iskee kiinni ja kolahtaa. Moottoripyörissä kun ei ole synkronoitua laatikkoa kuten autoissa. Parempi tapa vaihtaa on painaa kytkintä juuri ja juuri sen verran että se hiemann irroittaa ja samalla vähän helppaa kaasusta kun vaihtaa isommalle. Pienemmällä vaihtaessa kaasua toisin päin, eli ihan pieni kaasun anto pienemmälle vaihtaessa saam laatikon sisuksien pyörimisnopeudet paremmin vastaamaan toisiaan ja pykälä menee siististi paikalleen. Pahinta on jos päästää kierrokset tyhjäkäynnille asti ennen kuin vaihdevipua käyttää. Lujempaa kiihdyttäessä, eimerkiksi radalla, kytkimen voi jättää kokonaan pois, uusissa pyörissä sifteri/blipperi hoitaa "kaasukahvan" käytön vaihtamisen yhteydessä joolloin kytkintä ei tarvita.
Öljynä kannattaa käyttää sellaisia mitkä sopii pyörän ohjekirjan spekseihin, tärkeintä on että öljy on hyvässä kunnossa, eli vaihdettu tarpeeksi usein, öljyjä voi sekoittaa keskenäänkin. Itse ajelen Suzukilla jossa on aina 1/4 osaa auton öljyä kun on jäänyt kannujen pohjia hyllylle. Hyvin toimii, mutta autoöljyjen kanssa on riskinä ilmeisesti kytkimen luistaminen jos on oikein liukasteita mukana.