• Huom! Kaikki tälle foorumille tehty sisältö poistuu kun beta on ohi ja nykyisen foorumin sisältö ajetaan tähän päälle.

Keulan säätö for dummies

PyöräJussi

PyöräJussi

New member
Keulan säätö for dummies

Heps,

Muutama vuosi pyöräilty ja ajotaito alkaa olla säädyllinen. Tähän asti on riittänyt se mitä pyörä on ollut. Nyt on semmoinen pyörä mikä menee mutkaan mukavasti, vanha mutta ihan kykenevä. Nyt tekee mieli perehtyä keulan sielun elämään sen verran että miten lähden säätämään sitä, pyörä itsessään tuntuu siltä että kestää ottaa tiukemmankin kurvin mutta etupyörä alkaa luistaa alta. Mites tätä hommaa lähestytään? En ole ikinä säätänyt pyörää mihinkään suuntaan.

Hyvää kesää toivottaa pyöräjussi
 
Ihan puhtaasti arvaan, sori jos menee pieleen, että ongelma johtuu ajoasennostasi. Jos painat mutkaan "selkä ja kädet suorina", niin käy ainakin mulle juurikin noin että tuntuu jotta keula ei pidä, tankkilaukun kanssa tuota tuppaa käymään. Kädet kyynerpäistä reilusti kulmaan ja kroppaa eteen tankin päälle. Varo sitte ettet tipu sisäkurvin puoleiseen ojaan. :;):
 
Eijei en ole yhtään herkkänahka, tuossakin voi olla perää. Silti pari kertaa tullut tunne että turhan helposti "sortaa".. Pitääpäs tsekata tuo ketju.
 
Jos tuolla ajellaan vaikka motarivauhteja, niin huollettu ja/tai kunnossaoleva keula riittää ilman säätämistä. Olettaen että oot abaut normipainoinen. Tietty takapampun tilannekin vaikuttanee kääntymiseen, jos perä painuu oikein alhaalle niin vaikeeminhan se taittuu. Varsinkin jos ajoasento on takapainoinen, luulisin.
 
Heitetään nyt vielä itsestäänselvyyksiä, eli kai rengas on pyörään ja toivottuun ajotapaan "sopiva"? Meinaan erilaisten renkaiden pidossa ja tuntumassa on ainakin omissa pyörissä ollut huimia eroja. Samoin rengaspaineiden vaikutusta kannattanee kokeilla, että mitä muutaman kymmenyksen ohjearvoa korkeampi paine tekee käytökselle.
 
Lähtökohta on todellakin se, että kunnossa oleva keula riittää 99%:lle kuljettajista, kun ajetaan max. 99%:sta vauhtia. Sen yli menevät tarvii sitten jo hienosäätöä, mutta ne miehet on harvassa.
Miunkin Tuksussa on säätöjä vähän joka suuntaan, mutta yhteenkään nupikkaan en ole uskaltanut koskea, koska tähän saakka ja tästä eteenkinpäin ajotaito on suurin jarru.
Jotkut kehuu (baarissa) että pari napsuu reboundia ja puoli psi:tä painetta lisää, niin pyörä taipuu mutkaan ihan toiseen malliin. Samat tyypit saa pakoputken porauksella varttimailin ajasta sekunnin pois.


Ei ole tarkoitus mollata, mutta lähetään perusasioista liikkeelle. Pyörä vakiokuntoon ja radalle hakemaan oppia viisaammilta ja niin kuin shyhander sanoi, myös peräpäällä on suuri merkitys. Varsinkin silloin jos keula ja perä on eri paria.
 
Ensin renkaat kuntoon, niillä on 70-80% vaikutus ajettavuuteen. Sen jälkeen takapää säätöihin, jos takapää ei toimi niin keulaa on turha alkaa rustaamaan "ajettavaksi". Enisn on hyvä laittaa pyörä valmistajan suosittelemiin säätöihin ja niistä lähteä hakemaan itselle sopivaa setuppia, mihin vaikuttaa myös ajoasento, kuten edelliset siitä jo valisti.
 
Haha voin kyllä sanoa et keulasta kun säädät kaksi naksua suuntaan tai toiseen ni kyllä tuntuu
Jos perä on ihan hakoteillä kokeile 5 naksua mihin suuntaan menee ja tee omat johto päätökset.
Kyl sä osaat kokeile ei ne hajoa...
 
lario sanoi:
Lähtökohta on todellakin se, että kunnossa oleva keula riittää 99%:lle kuljettajista, kun ajetaan max. 99%:sta vauhtia. Sen yli menevät tarvii sitten jo hienosäätöä, mutta ne miehet on harvassa.
Miunkin Tuksussa on säätöjä vähän joka suuntaan, mutta yhteenkään nupikkaan en ole uskaltanut koskea, koska tähän saakka ja tästä eteenkinpäin ajotaito on suurin jarru.
Jotkut kehuu (baarissa) että pari napsuu reboundia ja puoli psi:tä painetta lisää, niin pyörä taipuu mutkaan ihan toiseen malliin. Samat tyypit saa pakoputken porauksella varttimailin ajasta sekunnin pois.


Ei ole tarkoitus mollata, mutta lähetään perusasioista liikkeelle. Pyörä vakiokuntoon ja radalle hakemaan oppia viisaammilta ja niin kuin shyhander sanoi, myös peräpäällä on suuri merkitys. Varsinkin silloin jos keula ja perä on eri paria.
Napsauta laajentaaksesi...


Jokainen tyylillään, mutta turhaa arkailua jos ei säätöihin edes uskalla koskea, saahan ne asetukset palautettua kunhan kirjaa ylös. Jos kaikki vaikuttaa täydelliseltä niin silloin ei ole ehkä ole aihetta. Saattaa myös johtua siitä ettei ole paremmasta kokemusta tai ajo on köröttelyä jolloin ominaisuudet tai niiden puutteet koskaan nouse esiin. Tietysti ensin pitää olla jotain ajatusta mitä haluaa muuttaa. Vaikken ole edes kokenut sain entisen Hondani huomattavasti paremmaksi aivan omatoimisella opiskelulla ja säätöjen muokkaamisella. Hyvä neuvo tuossa oli eli aluksi kaikki tehdasasetuksiin ja siitä sitten miettimään onko kenties mainittu ohjeessa minkä painoiselle kuskille tuo alusta mitoitettu, voihan olla että jousien jäykkyys täysin väärä.
 
Tosi helppoa käännä säädöt niin kiinni tai auki ja senkun laskee monta naksua
Ni tiedät missä kohtaa säädöt on ja osaat palata takaisin
 
psychedelic.alien1 sanoi:
Haha voin kyllä sanoa et keulasta kun säädät kaksi naksua suuntaan tai toiseen ni kyllä tuntuu
Jos perä on ihan hakoteillä kokeile 5 naksua mihin suuntaan menee ja tee omat johto päätökset.
Kyl sä osaat kokeile ei ne hajoa...
Napsauta laajentaaksesi...
Ohjekirjassa olevat vaimennuksen perussäädöt riittää aivan varmasti kadulla ajamiseen. Jouset vaan tuppaa olemaan vakiona mitoitettu 65-75 kiloisille kavereille.Ne pitää ensin laittaa tontille.
Yleensä pyörän jousitus jätetään kokonaan huoltamatta. Huolletaan vasta jos alkaa vuotamaan ja silloinkin se vuotava iskari pelkästään.Huollolla onkin sitten suuri merkitys ajettavuuteen.
Ja vakioiskareita saa ruuvata suuntaan jos toiseen, ilman sen suurempaa todellista vaikutusta. Jos se tuntuu paremmalta, niin hyvä sit. Oikeista iskareista (öölins, veepee, bitubo ym) säätämällä saa säätäjä osaamattomuuttaan oikeesti ajokelvottomat.
 
1) Keula sekä takaiskari huoltoon.
2) Painumien mittaus ja säätö. Eteen 35-40mm ja taakse n. 5mm vähemmän kuin perään.
3) Vaimennukset tehtaan suosittamiin.
4) Pyörän käytöksen mukaan hienosäätöä suuntaan tai toiseen.

Pyörän merkistä ja mallista riippuu aika paljon, että onko alkuperäisten iskareiden säätimillä vaikutusta vai ei. Toisissa toimivat oikein hyvin ja loogisesti kun taas toisissa säätöalue on 20 naksua, mutta käytännön muutokset tapahtuvat alueella 0-2naksua.
 
Ensimmäiset ratapäivät takana 848 EVOlla ja ei voi muuta sanoa kuin että nautittavaa menoa. Yhtä hienosti ja johdonmukaisesti toimivalla alustalla en ole koskaan ajanut. Mutta maantie/katukäytössä tuo perä pompottaa kuskia aika rajusti. Onko tuossa Showan orkkisiskarissa jotain pikasäätöjä jolla sen saisi huomattavasti pehmeämmäksi? Ja ylipäätään pitääkö säätää keulaa, vai perää? Perä on tällä hetkellä niin jäykkä, että kun istuu paikallaan pyörän selkään, niin tuskin se viittä milliä enempää laskeutuu. (Verrokikisi on sellainen persmutu, että aikaisemmat mopot on laskeutuneet noin 20-25mm). Tää on siis persmutu ei mitattu fakta.
 
wanico sanoi:
Ensimmäiset ratapäivät takana 848 EVOlla ja ei voi muuta sanoa kuin että nautittavaa menoa. Yhtä hienosti ja johdonmukaisesti toimivalla alustalla en ole koskaan ajanut. Mutta maantie/katukäytössä tuo perä pompottaa kuskia aika rajusti. Onko tuossa Showan orkkisiskarissa jotain pikasäätöjä jolla sen saisi huomattavasti pehmeämmäksi? Ja ylipäätään pitääkö säätää keulaa, vai perää? Perä on tällä hetkellä niin jäykkä, että kun istuu paikallaan pyörän selkään, niin tuskin se viittä milliä enempää laskeutuu. (Verrokikisi on sellainen persmutu, että aikaisemmat mopot on laskeutuneet noin 20-25mm). Tää on siis persmutu ei mitattu fakta.
Napsauta laajentaaksesi...

Mittaa tuo perän painuma, että saat varman lukeman. Sen olisi hyvä tosiaan olla n. 25-35mm. Ja tuo painuma siis mitataan niin, että ensin mittaat takapyörä ilmassa (=ei painoa taka-akselilla) taka-akselista etäisyyden esim. takakatteen johonkin sopivaan pisteeseen, joka on suoraan taka-akselin yläpuolella. Sitten istut ajokamoissa pyörän päälle ajoasentoon ja kaveri mittaa saman etäisyyden uudestaan. Mittojen erotus pitäisi olla tuo 25-35mm. Keulassa taas samalla tapaa mitaten erotus 30-40mm.
Edit. Ja painumahan muuttuu esijännitystä kiristämällä tai löysäämällä.

Säätöjen paikat ja suunnat löytynevät omistajan käsikirjasta.
 
Maantielle ja radalle en koittaisi ainakaan samaa pyörää optimoida. Tiellä ei koskaan olkut niin kiire että olisin huomannut 2000-luvun sporttipyörässä mitään erityisen huonoa. Painaumia saa säädettyä esijännityksen avulla, mutta mun mielestä jousia vaihtelemalla päästään oikeasti parempaan lopputulokseen jos homma on pahasti pielessä, ettei esim. ulosjouston varoja jne. tule kokonaan käytettyä. Vaimennuksissa säätöaluetta harvoin löytyy kovempaan menoon radalle.

Kääntyvyyteen kannattaa kokeilla alkuun vaikka pyöreämmän profiilin rengasta taakse tai jos sellanen ln niin takaiskaria voi pidentää prikoilla. Kostautuu sitten äkkiä hermostuneenpana käytöksenä.

Jos katukyykkyä haluaa viritellä sporttiseen ajoon, niin tilaisin siihen halvimman meteliä pitävän sliparin ja bitubon alustan ja valmista tuli.
 
Eikös noi painumamitat ole kanssa jotenkin riippuvaisia siitä ohjauskulmasta, eli siitä mitä se milläkin pyörällä on.
Customeissa ohjauskulma on kai aika paljon loivempi kuin jossain ratapyörissä.
Toi jousituksen esijännitys kai vaikuttaa sen pyörän ohjauskulmaan aika paljon.
 
Pekkavee sanoi:
Eikös noi painumamitat ole kanssa jotenkin riippuvaisia siitä ohjauskulmasta, eli siitä mitä se milläkin pyörällä on.
Customeissa ohjauskulma on kai aika paljon loivempi kuin jossain ratapyörissä.
Toi jousituksen esijännitys kai vaikuttaa sen pyörän ohjauskulmaan aika paljon.
Napsauta laajentaaksesi...

Ohjauskulma ei vaikuta juurikaan sopivaan painumaan. Joustomatka sen sijaan vaikuttaa. Rankasti yksinkertaistettuna painumien mittaamisen tarkoituksena on säätää iskareiden käyttämä joustomatka niin, että normaalissa tilanteessa olisi käytettävissä n. 2/3 joustomatkasta sisäänjoustoon ja 1/3 joustomatkasta ulosjoustoon. Keulassahan painuma mitataan keulaputken suuntaisesti, ei pystysuoraan kuten takarenkaasta. Toki sitten kun mennään äärimmäisiin laitteisiin, ei välttämättä tuo 2/3 vs. 1/3 ole enää se paras mahdollinen kompromissi vaan se voi olla jotain muuta.
 
Sinun täytyy kirjautua sisään tai rekisteröityä voidaksesi kirjoittaaksesi täällä.
Back
Ylös