• Huom! Kaikki tälle foorumille tehty sisältö poistuu kun beta on ohi ja nykyisen foorumin sisältö ajetaan tähän päälle.

ZX-10R

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja anttari
  • Aloituspäivä Aloituspäivä
Hei! Pitkästä aikaa foorumilla...
Löytyykö täältä tietoa, että millä resepteillä saisi 2005 ZX10R jarruja parannettua? Harkinnassa olis GSXR:n 750 vm-02 Nissini radiaali puristin ja ZX6R 2009 vuosimallin etujarrusatulat. Mahtaskohan noilla n.250e investoinneilla saada vähän edes päivitystä vai onko täällä ketään kuka osaa suositella jotain muuta? Tällä hetkellä jarru on tunnotun ja todella v-mäinen ilmattava kun ei oo nipaa puristemella.

Oon tos yrittänyt Yamahan R6 brembon puristimia etsiä, mutta näyttää olevan vaan romuks ajettuja myynnissä ebayssa ja Suomes ei mitään.
Kiitoksia, jos joku vaivautuu!
 
Lopponen sanoi:
Hei! Pitkästä aikaa foorumilla...
Löytyykö täältä tietoa, että millä resepteillä saisi 2005 ZX10R jarruja parannettua? Harkinnassa olis GSXR:n 750 vm-02 Nissini radiaali puristin ja ZX6R 2009 vuosimallin etujarrusatulat. Mahtaskohan noilla n.250e investoinneilla saada vähän edes päivitystä vai onko täällä ketään kuka osaa suositella jotain muuta? Tällä hetkellä jarru on tunnotun ja todella v-mäinen ilmattava kun ei oo nipaa puristemella.

Oon tos yrittänyt Yamahan R6 brembon puristimia etsiä, mutta näyttää olevan vaan romuks ajettuja myynnissä ebayssa ja Suomes ei mitään.
Kiitoksia, jos joku vaivautuu!
Napsauta laajentaaksesi...
Brembon RCS19 pääsylkkä ei ole yhdessäkää pyörässä tuottanut pettymystä. Helvetin hyvä tuntuma, erinomainen säädettävä yms.

Satuloihin en ota kantaa, mutta jotku haukkuu satuloita varsin hassuista syistä. Busankin 6-mäntäisiä haukutaan paskoiksi ja silti niillä saa takarenkaan ilmaan halutessaan.

Kaikki omat pyörät sekä pari kaverin pyörää ni on pistetty RCS19 pääsylkkä ja teräspunosletkut, ni sillä on saatu jarruista hyvät. Satuloihin en oo vielä ikinä kajonnut (vaikka kovin huudettiin että ne pitää vaihtaa eka).
Tässä tuo Brembon pääsylkkä: https://www.carpimoto.it/en-FI/Bike...-Master-Cylinder-Brembo-19RCS-CORSA-CORTA.htm
 
Näissä satulat ovat oikeasti vaihtokamaa, ero on oikeasti merkittävä kun laittaa kunnon satulat.

Helpoin ja yksinkertaisin vaihtoehto satuloiksi ovat nuo uudemman 6R:n Nissinit, eli samat kuin '06-'14 ZZR 1400:ssa ja kaiketi joissain muissakin mopoissa. Pääsylinteriksi varmaan tuo Gixxerin sylkkä on hyvä, eiköhän se ole aika samanlainen kuin saman ikäluokan Kawasakeissakin, ne ovat ihan toimivia pääsylintereitä nekin.

Mulla on kolme kymppiärrää, joihin kaikkiin on satulat vaihdettu noihin edellä mainittuihin Nissineihin. Yhteen ykköskoppaan oli jo ostaessa vaihdettu satulat ja pääsylkkä, sen pääsylkkä näyttää samalta kuin kakkoskopan vakiopääsylkkä. Toisessa ykköskopassa on ISR:n 15,87-millinen radiaalipuristin ja sitten tuossa kakkoskoppaisessa on vakiopääsylinteri.

Noista tuo ISR:n puristimella oleva vaikuttaa vähän paremmalta kuin nuo vakiopääsylinterilliset, toki säädettävä kahvan välitys antaa lisää voimaa, tuntuman kuitenkaan pahemmin kärsimättä. En tiedä minkä kokoinen mäntä tuossa kakkoskopan vakiopääsylkässä on, mutta veikkaan että liki samaa se on.

Tuo Privateerin ehdottama RCS 19 ei varmasti ole huono puristin sekään, lisäksi yleisyytensä johdosta varaosia löytyy varmasti kaikista vaihtoehdoista helpoiten, ainakin ratapäivien varikolta. Noiden satuloiden kanssa toki myös 16-millinen on ihan varteenotettava vaihtoehto.

Radalla jos mopolla ajaa, niin kunnon jarrupalat ja tietysti teräspunosletkun, niin saa aika huoletta jarrujen puolesta ajella. Mulle isot pojat suosittelivat SBS Dual Carbon -paloja ja hyväksi ovat osoittautuneet. Noi vaativat vähän lämpöä toimiakseen kunnolla, eli kadulle eivät paras vaihtoehto.

Mutta lyhyesti: laita Nissinin satulat ja joku radiaalipääsylinteri ja nauti hyvistä jarruista.
 
Kiitokset vastauksista. Tosiaan tuo RCS19 oli tavallaan tiedossa, mutta yks rataukko puheli ettei välttämättä katutourinkiin se välttämättömin vaan perus yamahoissa oleva radiaali olis hyvä.

Radalle ei oo tosiaan vielä tullut lähdettyä, mut pitäähän katuajossakin jarrut olla oikeasti hyvät. Aijemmassa gixxerissä oli ISR:n puristin ja teräspunokset niin olihan se vaan hyvä :orgmp:

Tämän tiedon valossa taidan pikkasen nuukailla ja ostaa ton vanhemman GSXR:n käytetyn puristimen ja uudet satulat kuten Ghostrider suositteli :bisseä:


Kerta tämä foorumi on edelleen hengissä niin en malta olla samalla kysymättä toiseen pulmaan jeesiä.
Onks täällä kokemuksen omaavia dynojetin shifterin käyttäjiä? Ostaessani pyörän siinä oli dynojetin sifteri ja pc3 kiinni. Sifteri ei vaan toimi ja edellinen omistaja ei tuntunu edes tajuavan, et se on pyörässä kiinni. Toimiiko dynojet ilman sytyksen katkonta boxia joka tosta vaikuttas puuttuvan? Täytys nyt koittaa varmistaa mittaamalla, että muuttuuko shifterin vastusarvo edes mihinkään. Shifterissä lukee "push" eli sen pitäs toimia alkuperäisellä kaaviolla. Miten tuota sifteriä saa sitten säädettyä, jos se toimii? PC3:sen kautta ilmeisestikin, mutta ei oikein löydy 20v vanhoihin vehkeihin sopivaa ohjetta josta vois selvitellä.
Vai heitänkö vesikuikkaan koko dynojetin ja ostan jonkun muun sifterin?

Viime syksynä tosta pyörästä antautu 4&5 rattaat ja vaihteensiirtäjä niin tekis mieli laatikkoa säästää ja laittaa kunnon sifteri tilalle.
 
Kyllä shifterin pitäisi toimia pelkällä bensansyötön katkasulla, mutta paremmin toimii kun katkotaan bensaa ja sytkää.
PC3:ssa tais olla jotain fiksejä shifterille ja ainakin sytkäboksille piti Commanderiin asentaa uusi softa.
Asennus tapahtuu läppärillä, josta piuha Commanderiin - sitten PC3 firmiksen päivitys tais vielä vaatia sen prommauspulikan.
Mutta jos shifteri on joskus toiminut niin sitten vois aloittaa tsekkauksen itse shifteristä ja sen jälkeen johdotus, että ovat kunnossa.
Kantsii asentaa Power Commanderin sivuilta läppäriin PC3 softa:
https://www.dynojet.com/downloads/power-commander-iiiusb-pciiiusb/
Ja sitten piuha kiinni Commanderiin ja ihmettelemään shifterin asetuksia.
 
Jarruhommissa vanhojen laitteiden kohdalla tuli itsellä nyt Alastarossa taas se kokemus mikä ero on jarrussa kun pääsylinterin sisukset on vaihdettu. 2005 6R:n (+uudemmat Nissinin satulat) jarru tuli helvetin paljon tehokkaammaksi Kawan alkuperäisenllä OEM pääsylkän korjaussarjalla. Aina kin sellainen fiilisä jäi, että puree ja pysähtyy.
 
Satulat itse vaihdoin zzr1400 06-08 mallista. Teräspunosletkut ja lisäksi pääsylinteri yamaha r1 oisko ollu jotain -14 mallista. Parani tuntuma kertalaakista.
 
Osaisko joku täällä neuvoa että mikä tuota -09 ZX-10R vaivaa. Vika on että kun moottori lämpee ja ajaa tasakaasulla maantie nopeuksia niin alkaa ajosta tulemaan nykivää. Tuntuu ihan kuin päästäisi kaasusta tai tukehtuis ja kun lisää kaasua niin lähtee taas vetämään,tekee tätä koko ajan muutaman sekunnin intervallilla. Tapahtuu vain 5 ja 6 vaihteilla.Kierroksilla ja nopeudella ei tunnu olevan vaikutusta asiaan ja kun tiputtaa neloselle niin loppuu täysin.
Teki ensimmäisen kerran viime syksynä kovan kiihdytyksen jälkeen. Sen jälkeen säädetty venttiilit,kaasuläpät synkattu,tulpat vaihdettu, PCV poisto ja säätö penkissä, pair tulpattu,kaasuvaijeri vaihdettu.
Kaikki ideat on tervetulleita että mistä lähden seuraavaksi etsimään vikaa.
 
koma78 sanoi:
Osaisko joku täällä neuvoa että mikä tuota -09 ZX-10R vaivaa. Vika on että kun moottori lämpee ja ajaa tasakaasulla maantie nopeuksia niin alkaa ajosta tulemaan nykivää. Tuntuu ihan kuin päästäisi kaasusta tai tukehtuis ja kun lisää kaasua niin lähtee taas vetämään,tekee tätä koko ajan muutaman sekunnin intervallilla. Tapahtuu vain 5 ja 6 vaihteilla.Kierroksilla ja nopeudella ei tunnu olevan vaikutusta asiaan ja kun tiputtaa neloselle niin loppuu täysin.
Teki ensimmäisen kerran viime syksynä kovan kiihdytyksen jälkeen. Sen jälkeen säädetty venttiilit,kaasuläpät synkattu,tulpat vaihdettu, PCV poisto ja säätö penkissä, pair tulpattu,kaasuvaijeri vaihdettu.
Kaikki ideat on tervetulleita että mistä lähden seuraavaksi etsimään vikaa.
Napsauta laajentaaksesi...

Uusi huomio että jos pitää kierrokset alle 6k jokaisella vaihteella niin vika pysyy poissa. Heti jos kierrättää yli sen niin alkaa taas nykimään tasa kaasulla 5 ja 6 vaihteilla. Ajattelin seuraavaksi kokeilla poistaa toisioläpät ainakin väliaikaisesti
 
Minulla vuoden 06 pärrä ja myös siinä nykimistä/röpöttämistä. Parhaiten tulee esille 100kmh maantiellä. Alkaa käymään tasakaasulla kuin boxeri, vähän kuin kolmella pytyllä. Kun kaasua varovasti yhtään lisää, alkaa heti käymään "normaalisti". Tässä vaiheessa oikein nykäisee, eli tekee matka-ajosta todella ärsyttävää. Muuten toimii todella hienosti.

Tämä alkoi talven jälkeen, viime kautena ei ollut tuollaista. Ainut muutos mitä on pyörään tehty talven aikana, on Speedohealer. Täytyy vielä sitä käyttää irti. Jos ei auta niin sitten täytyy miettiä.
 
koma78 sanoi:
Uusi huomio että jos pitää kierrokset alle 6k jokaisella vaihteella niin vika pysyy poissa. Heti jos kierrättää yli sen niin alkaa taas nykimään tasa kaasulla 5 ja 6 vaihteilla. Ajattelin seuraavaksi kokeilla poistaa toisioläpät ainakin väliaikaisesti
Napsauta laajentaaksesi...

Vika oli Lambda eliminaattoreissa jotka joku edellisistä omistajista on laittanut,poistin ne niin alkoi toimimaan. Todennäköisesti sekoitti ecun luulemaan että lambdat on paikallaan vaikka ne on poistettu softasta ja kartat säädetty jokaiselle vaihteelle nelosen mukaan. Käsittääkseni 5 ja 6 vaihteella ecu menee pienellä tasakaasulla "closed loop" tilaan ja säätää polttoainesuhdetta lambdoilla.
 
Kymppi sanoi:
Minulla vuoden 06 pärrä ja myös siinä nykimistä/röpöttämistä. Parhaiten tulee esille 100kmh maantiellä. Alkaa käymään tasakaasulla kuin boxeri, vähän kuin kolmella pytyllä. Kun kaasua varovasti yhtään lisää, alkaa heti käymään "normaalisti". Tässä vaiheessa oikein nykäisee, eli tekee matka-ajosta todella ärsyttävää. Muuten toimii todella hienosti.

Tämä alkoi talven jälkeen, viime kautena ei ollut tuollaista. Ainut muutos mitä on pyörään tehty talven aikana, on Speedohealer. Täytyy vielä sitä käyttää irti. Jos ei auta niin sitten täytyy miettiä.
Napsauta laajentaaksesi...

Minulla taisi ongelma löytyä tosiaankin Speedohealerista. Loppui röpöttely ainakin tämän päivän perusteella kokonaan kun otti kapistuksen irti.

Onko muilla mitään tällaisia kokemuksia tuosta ja mistä voisi johtua? Huonosti löytyy vastaavaa ongelmaa täältä.
 
Zx 10 r 2019, outo nykiminen/pätkivä käynti noin 3500-4500 rpm tasakaasulla. Muuten toimii ok, mikään valo ei herjaa, koitettu eri asetuksilla, luistonesto, teho, shifteri ym. Mitään muutoksia ei ole tätä nykimistä ennen tehty kun vaihdettu piikin isompi takaratas. Mistähän tähän löytyisi lääke...
 
tpower82 sanoi:
Zx 10r 04 ja ohjaus kankea, voiko olla ohjauslaakerista kyse?
Napsauta laajentaaksesi...

Voi:D Pitäs käännellä ja väännellä ohjausta parkissa ja koittaa vikaa paikantaa. (Mieluusti keula ilmassa)Jarrua vasten naksuttelemalla yleensä väljän ohjainlaakerin tunnistaa. Liekkö tuohon aiempi omistaja laakerin vaihtanu ja liian kireällä.
 
Uuh. Nipussa.

Se oli kuitenkin lopulta kampiakseli, ei lohkon puolikkaat.

Ihmettelen edelleen ettei päistä tuettuna kolmiotuilla ja keskeltä heittoa mittaamalla saanut ongelmaa esiin.
Törkkäsin lopulta Viaberille tutkittavaksi ja siellä tovin mittailtuaan sanoi että akseli oli taittunut toisesta päästä juuri sen verran että hirtti kiinni lohkojen väliin.

Ja kun alkuperäinenkään akseli ei lohkossa pyörinyt niin toki siinä alkoi syytämään lohkon puolikkaita.

Mulla oli tallissa siis kaksi kieroa akselia. Ongelma ratkesi kusiuudella kampuralla yappaaniasta.

Mein gott.

Parin vuoden projekti, mutta nyt on sitte niin priimaa sisältä ettei mitään rajaa.

Forumilaiselle tinkivaraa :jpstyle:
https://www.nettimoto.com/kawasaki/zx-10r/2865927


tomm sanoi:
En ole plastigaugella välystä tarkistanut.

Servicemanualin mukaan tavoiteltava välys kampiakselin laakereille on 0,010 - 0,034 mm.

Noin pieniin välyksiin plastigauge on vähän niin ja näin. Toki PL-X kertoisi ehkä jotain (mittausväli 0,018-0,045mm).
Nyt siellä menee välykset nolliin jokatapauksessa. Mutta ehkä tuo jotain kertoisi kuitenkin.

Lohkon ja kampiakselin merkintöjen mukaan sisään pitää laittaa siniset laakerit (kaikista paksuimmat). Kun purin vanhan palaneen akselin pois (huom, se oli kiertokangen laakeri joka paloi), sisällä oli myös siniset kaikilla kauloilla ja kampurassa samat merkinnät kuin tilalle hankitussa ehjässäkin.

OEM laakereita on tarjolla kolmea eri kokoa (sininen/musta/ruskea) ja servicemanuaalissa on selostettu näiden valinta lohkon ja kampuran merkintöjen perusteella. Laakereiden paksuudet eivät paljoa eroa toisistaan ja toleranssialue on 4 tonnia:
katso liitettä 24327

Sinisillä laakereilla jumittuminen tapahtuu hieman pienemmällä pulttien momentilla kuin ruskeilla. Ruskeat kun laittaa jokaiselle kaulalle, niin n. 20Nm kiristyksellä pyörii vielä, mutta alkaa mennä tästä eteenpäin heti nihkeäksi. 39Nm on tarvittava momentti lohkon pulteille öljyttynä.

Lohkon vääntymiseen viittaisi myös se, että vaikka laitan pois puretut laakerit takaisin omille paikoilleen ja palaneen kampuran takaisin niin sekin jämähtää jumiin ihan samalla tavalla. Kuitenkin ennen purkua pyöri moitteetta samoilla osilla. Toisaalta mittasin vanhasta kampurasta sen 0,1mm heiton - pitääpä vielä testata vanhat laakerit + uusi kampura. Sitä ei tiedä mitä tuunausta tolle padalle on aikaisemmin tehty, sisältä löytyi viri kanget + männät.

Laakeripukkien linjauksen tarkistaminen jollain pajalla olisi myös homma minkä voisi kyllä käydä teettämässä, jos joku sen pystyy vain tarkasti mittaamaan. Lastuahan sieltä ei oikein voi ottaa, muuten menee heti joku taas väljäksi.
Napsauta laajentaaksesi...
 
Kymppi ärrä! Tuolainen vuosimalli -05-07 vuosmalli kiikarissa. Mitäs huomioita on syytä ottaa huomioon ostaessa? Ajettunahan nuo on 30-70 tkm välillä. Korimalli taitaa vaihtua -07 ? Onko isoa eroa vanhaan? Tosiaan uutta ei olla ostamassa, ja vikojen mahdollisuus on todennäköinen. Mutta rakentavilla huomiolla voidaan välttää pahimmat sudenkuopat. Cebari 1000 on toinen vaihtoehto!
 
kovakawa sanoi:
Kymppi ärrä! Tuolainen vuosimalli -05-07 vuosmalli kiikarissa. Mitäs huomioita on syytä ottaa huomioon ostaessa? Ajettunahan nuo on 30-70 tkm välillä. Korimalli taitaa vaihtua -07 ? Onko isoa eroa vanhaan? Tosiaan uutta ei olla ostamassa, ja vikojen mahdollisuus on todennäköinen. Mutta rakentavilla huomiolla voidaan välttää pahimmat sudenkuopat. Cebari 1000 on toinen vaihtoehto!
Napsauta laajentaaksesi...

2004-2005 = Gen1 eli ekakoppainen
Sitten vaihtui mitat pikkasen, joutuivat vähän pehmentään kun tuo Gen1 oli aika raju :rakastunut:. Gen 2 oli siis 2006-2007.
Gen 3 2007-2009, vuosimalleissa pieniä eroja, lähinnä grafikassa ja muoveissa, änkkäreissä.
Gen 4 palasi (2009..10) taas samaan konseptiin Gen 1 kanssa, lyhyt akseliväli ja painopiste korkealla. Gen 4 (2011-2015) omanlaisensa, pitkä ja matala....Gen 5 2016-2020 (muistini mukaan siis nämä vuodet) erittäin hyvä, nöyrä kuin kusiainen mutta voimaa kuin Olkiluodossa!

Ton verran kun pyörällä on ikää mitä olet tsiigaamassa (Gen 1...2) niin ne on yksilöitä pidon ja huoltohistorian mukaan. Hae paras vaihtoehto mopedin kunnon, pitohistorian ja budjettisi mukaan. Ja Cebarihan on ihan nössö ja vieläpä täysin lussu Kawaan nähden. Palikoita ei cebariin saa ja jätkät nauraa kioskilla :grin:
 
^Pari näppihäiriötä vuosi- ja korimalleissa, eli Gen 1 on 2004 - 2005, Gen 2 2006 - 2007, Gen 3 2008 - 2010, Gen 4 2011 - 2015. Myynti-ilmoitusten vuosimallit ovat monesti ihan mitä sattuu, sinne on arvottu käyttöönottovuotta monessa ilmoituksessa. Selkeästi tunnistettavissa nuo eri korimallit onneksi ovat, eli vuosimallin jak orimallin täsmääminen on helppo todeta.

Noista alkupään vehkeistä Gen 1 on ehdottomasti parempi :grin: Ajoasento on paljon väljempi kuin kakkoskopassa, eli käyttömopoksi mukavampi. Mutta jos kakkoskopan kyytiin taipuu, niin ei se tosiaan ole pöllömpi peli sekään. Ykköskoppasen pahin tyyppivika on se murtuva runko, se on kaikkein työläin korjata. Eli moottorin yläkiinnikkeen kohdilta lähtee joko sauman suuntaisesti tai poikittain siihen nähden murtumaan, korjauksena on hitsaus. Tuntuisi olevan vähän tuuripeliä missä mopossa on ongelma ja missä ei.
 
Sinun täytyy kirjautua sisään tai rekisteröityä voidaksesi kirjoittaaksesi täällä.
Back
Ylös