Pieniä kysymyksiä moottoripyörien tekniikasta

[teemu.k.anttila]

Esimerkiksi täältä: http://nfgab.se/fi/tekniikka-ja-laatu/tekniset-tiedot/kiristysmomentti/kiristysmomentti-metrinen-karkeakierre/

Yleensä pultin lujuus 8.8 (myötölujuus 800 N/mm2, kiristys 80 %:iin myödöstä) on hyvä oletus. Kun kiristys ylittää 25 %:lla ohjearvon, ei teräs vielä murru, mutta siihen alkaa tulla palautumatonta (plastista) muodonmuutosta. 4.8 on puolet heikompi ja 12.9 puolet lujempi pultti kuin 8.8.

Kun pultti kierretään alumiiniseokseen tai muihin pehmeisiin metalleihin, kannattaa käyttää huolto-ohjeen momentteja nyrkkisääntöjen sijaan. Monesti on kyllä pultti tarttunut alumiiniin niin tiukkaan, että kierre rikkoutuu irrotuksen yhteydessä.

Taulukoissa on usein poikkeavat momentit kuivana ja liukastettuna tehtävälle kiristykselle. Kierrelukitteen kanssa käyttäisin liukastetun arvoa.

 

[JMH]

^
Hyvä Teemu. Eritoten muistutus alumiiniin kiristämisestä.

 

[Vklnuppi]

Esimerkiksi täältä: http://nfgab.se/fi/tekniikka-ja-laatu/tekniset-tiedot/kiristysmomentti/kiristysmomentti-metrinen-karkeakierre/

Yleensä pultin lujuus 8.8 (myötölujuus 800 N/mm2, kiristys 80 %:iin myödöstä) on hyvä oletus. Kun kiristys ylittää 25 %:lla ohjearvon, ei teräs vielä murru, mutta siihen alkaa tulla palautumatonta (plastista) muodonmuutosta. 4.8 on puolet heikompi ja 12.9 puolet lujempi pultti kuin 8.8.

Kun pultti kierretään alumiiniseokseen tai muihin pehmeisiin metalleihin, kannattaa käyttää huolto-ohjeen momentteja nyrkkisääntöjen sijaan. Monesti on kyllä pultti tarttunut alumiiniin niin tiukkaan, että kierre rikkoutuu irrotuksen yhteydessä.

Taulukoissa on usein poikkeavat momentit kuivana ja liukastettuna tehtävälle kiristykselle. Kierrelukitteen kanssa käyttäisin liukastetun arvoa.

Hyvä taulukko. Pistin tulostaen ja lätkäisen tallin seinään kun noita aina silloin tällöin täytyy ihmetellä. Emmä kyllä tuota liitosta uskalla 24Nm painaa, tai edes kahteenkymppiin. En tiedä mitä lujuusluokkaa nuo ovat , mutta eikö 8.8 ole se "normaali" ja oletettavasti sitä.

Joku vanhanliiton äijä sanoi tuosta kierteiden voitelusta, että jos ilmoitettu momentti on kuivana ja kierteisiin pistää jotain rasvaa/lukitetta niin 10% pois momentista ?

 

[-perttu-]

Joutessani eksyin MP-purkaamon sivuille ja katselin, että tarjolla olisi 4-1 putkisto omaan Hondaan eli CBR1000F:ään.

Kaiketi joutuisi ottamaan pois keskiseisontatuen jos tuollaisen putkiston laittaisi, mutta pitääkö pyörä säädättää, vaihtaa kaasareihin suuttimia tai tehdä muuta jumppaa jos alkuperäiset putket vaihtaa vapaammin virtaavaan ränniin? Jos ei tee muuta kuin vaihtaa putken, niin häviääkö tehoja tai vääntöä?

 

[vetomies]

Hyvä taulukko. Pistin tulostaen ja lätkäisen tallin seinään kun noita aina silloin tällöin täytyy ihmetellä. Emmä kyllä tuota liitosta uskalla 24Nm painaa, tai edes kahteenkymppiin. En tiedä mitä lujuusluokkaa nuo ovat , mutta eikö 8.8 ole se "normaali" ja oletettavasti sitä.

Joku vanhanliiton äijä sanoi tuosta kierteiden voitelusta, että jos ilmoitettu momentti on kuivana ja kierteisiin pistää jotain rasvaa/lukitetta niin 10% pois momentista ?

Älä huoli, meikäläisen manuaali sanoo 27 Nm ja toinen 27.3 Nm (8.8 M8). Ruuvivalmistajien kiristysarvot ovat sellaisia, joissa ruuvi on vedetty tiukemmalle kuin mitä se teoriassa kestää. Se taas johtuu siitä, että osan väännöstä syö kitka. Jos siis jenka on voideltu, ei ole mitään syytä ihan noin tappiinsa kiristää. Ohjekirjan mukaan...

 

[HAA]

Älä huoli, meikäläisen manuaali sanoo 27 Nm ja toinen 27.3 Nm (8.8 M8). Ruuvivalmistajien kiristysarvot ovat sellaisia, joissa ruuvi on vedetty tiukemmalle kuin mitä se teoriassa kestää. Se taas johtuu siitä, että osan väännöstä syö kitka. Jos siis jenka on voideltu, ei ole mitään syytä ihan noin tappiinsa kiristää. Ohjekirjan mukaan...

Täällä esitetyt taulukot ja n. 10% ero öljytylle/kuivalle on riittävän lähellä oikeaa yleisarvoa.

Ruuviliitoksessa kitka menee karkeasti niin että kiristysmomentista 10% siirtyy ruuvin jännitykseksi, kierteen kitkaan hukkuu 40% ja otsapinnan kitkaan 50%. Yhtälö kuvaa lähinnä kitkan osuutta liitoksessa ja taulukkoarvoissa tämä asia on huomioitu, tosin korostaa kitkan merkitystä liitoksissa yleensä.

Alumiinista mainittu varovaisuus on otettu huomioon liitosta suunniteltaessa. Eri aineille on laskettu arvoja, esim. 1,5 -2 x D = kierteen pituus vastakappaleessa, jos se on alumiinia. Tällä on varmistettu se, että liitos voidaan kiristää ruuvin vaatimilla arvoilla, ei sen perusaineen mukaan. Ruuvin kiinnipysyminen perustuu venymään, liian löysä tai yli myötörajan kiristetty ei säilytä venymää mm. pintojen tasaantuessa ja asettuessa, mitä aina liitoksessa tapahtuu. Vrt. kannenpultit alumiinilohkossa.

M8 -ruuvin kiristysmomentti 27 Nm 8.8:lle tarkoittaa teräs vastaan teräs kuivana ilman voitelua tai pintakäsittelyä. Aina puhuttaessa momentista, olisi kerrottava nämä muutkin tekijät. On esimerkiksi vaikea ajatella että öljypropun momentti olisi annettu kuivalle kierteelle, vaikka se Nm-arvo vähän hirvittääkin joskus.

 

[vetomies]

Ruuviliitoksessa kitka menee karkeasti niin että kiristysmomentista 10% siirtyy ruuvin jännitykseksi, kierteen kitkaan hukkuu 40% ja otsapinnan kitkaan 50%. Yhtälö kuvaa lähinnä kitkan osuutta liitoksessa ja taulukkoarvoissa tämä asia on huomioitu, tosin korostaa kitkan merkitystä liitoksissa yleensä.

Ei voi mennä. Kitkaa ei voi muodostua, ellei ruuvissa ole vetoa. Asia on helppo varmistaa pyörittelemällä löysää mutteria. Toisaalta kitkavoima ei ole kuin suuruusluokkaa 1/10 ruuvissa vaikuttavasta vedosta (öljytty kierre).

 

[pejuko]

Kausi on vasta alussa, mutta toki noobina kiinnostaa myös sitten kun pyörä pitää laittaa loppusyksystä talviteloille. Onko merkitystä jos pyörä käy huollossa juuri ennen talviteloille laittoa ja sitten toki pesee sen ja laittaa polttoaineeseen säilöntäaineen vai antaa olla nykyisillä öljyillä talven ylitse ja huollattaa vasta sitten kauden alussa heti? Toki tuossakin vaihtoehdossa pyörä pestään ja polttoaine pidetään kunnossa.

Itse oletan, että kauden alussa huollossa voi olla ruuhkaa, joten mielellään hoitaisin sen sitten ajokauden lopussa alta pois. Olettaen, että sillä ei ole merkittävää väliä kumpana ajankohtana asian hoitaa.

 

[JMH]

Kausi on vasta alussa, mutta toki noobina kiinnostaa myös sitten kun pyörä pitää laittaa loppusyksystä talviteloille. Onko merkitystä jos pyörä käy huollossa juuri ennen talviteloille laittoa ja sitten toki pesee sen ja laittaa polttoaineeseen säilöntäaineen vai antaa olla nykyisillä öljyillä talven ylitse ja huollattaa vasta sitten kauden alussa heti? Toki tuossakin vaihtoehdossa pyörä pestään ja polttoaine pidetään kunnossa.

Itse oletan, että kauden alussa huollossa voi olla ruuhkaa, joten mielellään hoitaisin sen sitten ajokauden lopussa alta pois. Olettaen, että sillä ei ole merkittävää väliä kumpana ajankohtana asian hoitaa.

Käytännössä ihan sama. Pilkun oikealta puolelta löytynee teoreettisia eroja.

 

[pejuko]

Käytännössä ihan sama. Pilkun oikealta puolelta löytynee teoreettisia eroja.

Ok, noin ajattelinkin.

 

[IlluH]

Kausi on vasta alussa, mutta toki noobina kiinnostaa myös sitten kun pyörä pitää laittaa loppusyksystä talviteloille. Onko merkitystä jos pyörä käy huollossa juuri ennen talviteloille laittoa ja sitten toki pesee sen ja laittaa polttoaineeseen säilöntäaineen vai antaa olla nykyisillä öljyillä talven ylitse ja huollattaa vasta sitten kauden alussa heti? Toki tuossakin vaihtoehdossa pyörä pestään ja polttoaine pidetään kunnossa.

Itse oletan, että kauden alussa huollossa voi olla ruuhkaa, joten mielellään hoitaisin sen sitten ajokauden lopussa alta pois. Olettaen, että sillä ei ole merkittävää väliä kumpana ajankohtana asian hoitaa.

Onko tuolla nykyään enää niin väliä kun polttaineetkin ovat lähes rikittömiä. Ennen muinoin suosittelivat vaihtamaan harrastepeleihin seisonta-ajaksi tuoreet öljyt, koska happamat öljyt saattoivat aiheuttaa korroosiota moottorissa. Mutta joo, makuasia vaihtaako kalsarit heti sen jälkeen kun on paskonut housuun vai vasta seuraavana aamuna. 😉

 

[Vklnuppi]

Älä huoli, meikäläisen manuaali sanoo 27 Nm ja toinen 27.3 Nm (8.8 M8). Ruuvivalmistajien kiristysarvot ovat sellaisia, joissa ruuvi on vedetty tiukemmalle kuin mitä se teoriassa kestää. Se taas johtuu siitä, että osan väännöstä syö kitka. Jos siis jenka on voideltu, ei ole mitään syytä ihan noin tappiinsa kiristää. Ohjekirjan mukaan...

Eikö se nyt sitten ole o.k jättää tohon perstuntumaan ja kiristää sitten jos vuotaa ? Vai voiko löysistä olla jotain muuta haittaa ? En tiedä harittaako mun silmät vai hämääkö tuo laippojen kaarevuus joka suuntaan, mutta ihan kuin pultit jo taipuisivat sivulle tuolla käsimomentillakin.

 

[TIJ]

sitten kun pyörä pitää laittaa loppusyksystä talviteloille. Onko merkitystä jos pyörä käy huollossa juuri ennen talviteloille laittoa ja sitten toki pesee sen ja laittaa polttoaineeseen säilöntäaineen vai antaa olla nykyisillä öljyillä talven ylitse ja huollattaa vasta sitten kauden alussa heti?

Tekniikan kannalta ei liene ratkaisevaa eroa miten tekee. Mutta käytännön asioiden hoidon kannalta syksyllä huollattaminen paljo järkevämpää. Kun kelit keväällä taas aukee niin pääsee suorilta myrkyttämään eikä tartte kärsiä huoltojen ruuhkaantumisesta.

No miks kaikki ei sit huollata syksyisin? Se on se ihmisluonto, kun huoltoa ei ole pakko tehdä ihan heti, niin liikenevät rahavarat tahtoo mennä kalareissuihin, laskettelukamppeisiin, moottorikelkkoihin tai mikä kellekin akuutimpaa just sillon.

 

[Koheltaja]

Kun pultti kierretään alumiiniseokseen tai muihin pehmeisiin metalleihin, kannattaa käyttää huolto-ohjeen momentteja nyrkkisääntöjen sijaan. Monesti on kyllä pultti tarttunut alumiiniin niin tiukkaan, että kierre rikkoutuu irrotuksen yhteydessä.

Alumiinin ja teräksen lämpölaajanemiskertoimet on erilaiset, alumiinin lämpölaajeneminen on selkeästi suurempi kun teräksellä. Nyt kun teräspultti kiristetään alumiiniin ylikireälle, kaikki on vielä hyvin kun kappaleet on kylmiä ja pultin voi vielä kiertää auki eikä alumiinissa oleva kierre ole vaurioitunut, ellei pulttia ole vedetty överikireälle.

Kun kone laitetaan tulille ja alumiini alkaa lämpenemään niin alumiini alkaa laajenemaan terästä nopeammin. Tämä aiheuttaa alumiinissa olevan kierteen murtumisen koska pultti on kiristetty alumiinin murtorajalle ja lämmetessä kierteeseen kohdistuva veto lisääntyy. Nyt kun alumiinissa kierre on murtunut niin seuravan kerran kun pultti avataan, kierre tulee pultin mukana, tai seuraavassa kiristyksessä kierre korkkaa totaalisesti ennen kun pultti ehtii edes kiristymään.

Periaatteessa kyse on samasta ilmiöstä kun jäätyvän veden kanssa joka halkaisee kivet ja metallit, joku antaa periksi kun kohtaa suuremmat voimat lämpötilamuutoksen seurauksena.

Momenttiavaimet on halpoja, kierteiden korjaus ei aina välttämättä ole, ainakin siitä on turhaa ja ylimäääräistä riesaa. Moottorissa pultit ja proput aina momenttiin, silloin ne kestää avausta/kiristystä kymmeniä kertoja ilman korkkaamisia

 

[vstrom]

Alumiinin ja teräksen erilaisen lämpölaajenemisen takia tulpat pitäisi vaihtaa kuumana vai kylmänä?

 

[Vklnuppi]

Alumiinin ja teräksen erilaisen lämpölaajenemisen takia tulpat pitäisi vaihtaa kuumana vai kylmänä?

Mä olen kyllä aina vaihtanut kylmänä ja käyttänyt tulpan valmistajan ilmoittamaa kiristystä. Esim. NGK:lla oli sormitiukkuuteen ja siitä vielä puoli kierrosta räikällä. Jää kyllä selvästi pienemmälle momentille kuin service manualin tulpille ilmoitettu 20Nm.
Paitsi nyt kun menee kertaalleen jo kierretyt tulpat uudelleen kiinni niin ajattelin laittaa momentilla vaikka 18Nm

 

[vstrom]

Niin minäkin, mutta mikäli alumiinikansi laajenee enemmän kuin terästulppa, niin eikö välys olisi suurempi kuumana?

 

[Vklnuppi]

Niin minäkin, mutta mikäli alumiinikansi laajenee enemmän kuin terästulppa, niin eikö välys olisi suurempi kuumana?

Joku asiasta oikeasti tietävä varmaan korjaa, mutta näin maalaisjärjellä ajateltuna kuvittelisin että kun kone kuumenee niin se alumiini laajenee joka suuntaan ja se tulpan reikäkin "pienenisi" (?)

 

[JMH]

Joku asiasta oikeasti tietävä varmaan korjaa, mutta näin maalaisjärjellä ajateltuna kuvittelisin että kun kone kuumenee niin se alumiini laajenee joka suuntaan ja se tulpan reikäkin "pienenisi" (?)

Jaa... nyt meni laakerinvaihdot uusiksi. Niin pyörän kuin vaikkapa kampuran runkolaakereiden.

 

[vstrom]

Niin voisi ajatella, mutta esimerkiksi reikään puristettu holkki irtoaa lämpölaajenemisen takia helposti ( helpommin ) mikäli holkkia ympäröivää metallia lämmitetään.

Toki myös tulppa lämpenee kannen mukana, mutta mutta.....?