Nitrous
Active member
Sen verta aloittajan kanssa messuilla ehdin turisemaan, että iskarit on ok, mutta toimiva geometria on vähän hakusessa. Eli käytännössä keulan korkeus ja takaiskarin pituus pitäisi saada varmistettua jostain.
Pyörän geometriasta
- Keskustelun aloittaja 2slow4motion
- Aloituspäivä
Sen verta aloittajan kanssa messuilla ehdin turisemaan, että iskarit on ok, mutta toimiva geometria on vähän hakusessa. Eli käytännössä keulan korkeus ja takaiskarin pituus pitäisi saada varmistettua jostain.
hidas57
New member
Tuo Honkanen antoi arvot ajokorkeuksille myös, riippuen iskarien jousista, tehdyistä huolloista, muutoksista ja säädöistä, jotka perustuvat mm. kuskin painoon jne.
Jos ei iskarien arvoja ole sovitettu käyttötapaan/tarpeeseen, niin voi olla hankala näin netissä löytää ajokorkeuksiakaan kohdalleen?
Jos ei iskarien arvoja ole sovitettu käyttötapaan/tarpeeseen, niin voi olla hankala näin netissä löytää ajokorkeuksiakaan kohdalleen?
hidas57
New member
Niin. Ja pitää joko itse hankkia hilppeet ja oppi säätämiseen, tai kiikuttaa jonnekin säätöön, joka kenties osuu kohalleen. Laatuiskarithan eivät ole yleensä elektronisesti muuttuvia, vaan manuaalisesti ruuvattavia. Siksi muutin tuon alkuperäisen lineaariseksi, jotta voin todeta eron ennen muita vaihtoehtoja. Komponentit olivat hyllyssä ja palauttaminen ennalleen 10s. Voin myös säätää iskarin jäykkyyttä sekunneissa, kunnes sopiva löytyy tai ei. Sehän voi jo olla kulahtanut, vaikka tallissa ok.
Nitrous
Active member
Juu, tuo on varmasti hyvä suunnitelma ja saa helposti säädettävyyttä. Vinkkasin vaan tuon ECU:n jos joku muukin pähkäilee saman asian kanssa.
Nitrous
Active member
Jos Wehnä on kattonu perusasetukset kuntoon niin luulisin, että suht tontilla ne on. (Oletan siis, että painumien lisäksi katto vaimennussäädöt samalla.) Yleensä nuo laadukkaat iskarit menee vakioshimmauksella ihan kisavauhteihin asti jos ne vaan on huollettu ja kliksut suurinpiirtein kohdillaan. Wehnä katto mulle alustan viime talvena perussäätöihin ja kaks naksua taisin muuttaa kesän aikana sitä Wehnän säädöistä.
Honkanen varmasti kyllä osaa antaa kokemusperästä tietoa ko. pyörään. Ja ainakin varmemman vastauksen sieltä saa kuin netissä arpomalla. Tosin kyllähän tää ajanvietteestä käy.
hidas57
New member
Todella heikosti saa noista säädettävyyksistä tietoa. Nekin firmat kun myyvät tarvittavaa hardwarea, eivät listaa kaikkia ominaisuuksia ohjelmistosta. Miten muuten moottorijarrun säätö, sullahan on se jotenkin tehty (fuelcut)? Sopiva simppeli säädettävä lisäpiiri on siihenkin paperilla ja kokeiluun menee...
-JuhaK-
New member
Ite olen saanut sen käsityksen, että Gixxerissä on suhteellisen loiva swingin kulma vakiona ja sen takia perää tunkataan ylös. Eli juuri noiden asioiden takia mitä wbaum sanoo.
Tuolta voit kattoa miten mä laitoin omaan mopoon moottorijarrun säädön. http://www.mprata.fi/index.php?topic=1267.0
Nyt ei tarvi olla enää itse muokattu bin, josta fuel cut on poistettu vaan sellainen on ihan yleisessä jaossa. Mä olen veloittanut 20e ihan perus flashaamisesta.
hidas57
New member
Niin, loiva keulahan noissa on. Jos perää on nostettu 20mm, niin missä kohtaa keula on? Ja painumat jne.
Oliko nyt sitten moottorijarrun säätö pelkästään karttoja flashaten, eikä mitään ruuvisäätöjä? Millanen määrä polttoainetta verraten normaali kartta, ts 2% tai 5% kaasuasento? Eli jos 0% kaasulla antaa polttoainetta, niin minkä verran. Tämähän liittyy myös pyörän kääntymiseen, joten ei ole ihan offia.
Oliko nyt sitten moottorijarrun säätö pelkästään karttoja flashaten, eikä mitään ruuvisäätöjä? Millanen määrä polttoainetta verraten normaali kartta, ts 2% tai 5% kaasuasento? Eli jos 0% kaasulla antaa polttoainetta, niin minkä verran. Tämähän liittyy myös pyörän kääntymiseen, joten ei ole ihan offia.
Nitrous
Active member
Mulla on tossa gixussa Yoshin kitti-ECU. Siellö on ymmärtääkseni mahdollisuus säätää syöttöä nollakaasulle aika vapaasti. Itellä ei vielä oo tota ohjelmaa niin en oo ihan varma mitä kaikkee siellä on mahdollisuus muokata. Mut nykysellään ainakin tyhjäkäyntiä on nostettu, toisioläpät on nollakaasulla enempi auki kuin vakiona ja liekeistä päätellen soppaa menee vähintään riittävästi.
-JuhaK-
New member
Ei ole paljoa vaikutusta, jos lisäät pelkästään soppaa fuel cut poiston jälkeen. Täytyy muokata myös toisioläppien karttoja. Eli siis samalla tapaa kuin Yoshin ECUssa, mutta vähän työläämmin.
hidas57
New member
No meinasinkin muuttaa ecun näkemää kaasuasentoa nollakaasulla, mutta vain ajossa, ei paikallaan. Kaikkein simppeleintä on toteuttaa se ajoon lähdettyä tangossa olevalla piirin on/off kytkimellä. Pienellä lisäpiirillä myös automaattisesti. Ecu näkee kaasun olevan vähän auki (tps jännite) vaikka se on kiinni. Toisioläppiä kaiketi ohjataan myös kaasuasennolla. Vaikea kokeilla näin talvella, mutta aion kokeilla myöhemmin. Ehkä ei toimi, mutta sitten jotain muuta, ehkä.
-JuhaK-
New member
Niin ja sillä ei ole juurikaan vaikutusta ellet saa kaasuläppiä auki. Toisioläpillä avataan kaasua moottorijarrualueen kierroksilla/kaasunasennoissa.
Nitrous
Active member
Tosiaan moottorijarru kun syntyy käytännössä moottorin pumppaushäviöstä, joka on sitä suurempi mitä ahtaammasta raosta ilman tarttee kulkee sylinteriin. Pikkasen tuota voi pienentää syöttämällä soppaa, mutta vaikutus ei ole kovin iso, koska käytössä oleva ilmamäärä on aika pieni. Tehokkaammin moottorijarrua saa pois tosiaan avaamalla kaasuläppiä, eli antamalla ilmalle enempi tilaa kulkea. Samalla myös voidaan polttaa enempi bensaa kun ilman määrä sylinterissä on suurempi. Toki sitten polttoaineen syöttäminen moottorijarrussa auttaa konetta heräämään kun mennään jarrulta kaasulle.
2slow4motion
New member
Ohjausiskari ja laakerit on kunnossa.. Wp hoitaa ohjausiskarin virkaa ja laakerit vaihdetiin viimekesänä.
Juhan ohjeen mukaan pirkka varmaan haluskin tunkata perää ylös.. Se tehtiin vaihtamalla linkut, ja takaiskarina on k5 tehty joka tais olla sen 8mm pidempi ku k4 vakio.
Renkaana pirellin 200 sarjan olisko 60 profiililla.
Keula on motowillen käsityötä tehty jostain kilparidgestä ja on 4mm pidemmällä liikevaralla..
Ennen perän nostoa pyörä käänty, mutta oli jarrussa todella levoton. Ja etunen meni lukkoon tosi helpolla..
Palikat siis pitäs olla kunnossa..
Pyörä prätkäpajalla säädettävänä.. Katotaan paljonko voimaa katos nokilla, putkella ja servojen poistolla..
Luistokytkintä tossa ei oo. K8 menis heittämällä, mut toisaalta kunnollinen moottorijarru on kiva. Eikä vielä tuu vaihdettua kyljellään pienempää.
Tää on vähän karannut aiheesta.. Taidan laittaa honkaselle tai motowillelle että tuon koko paskan enkä pelkkiä iskareita..
Juhan ohjeen mukaan pirkka varmaan haluskin tunkata perää ylös.. Se tehtiin vaihtamalla linkut, ja takaiskarina on k5 tehty joka tais olla sen 8mm pidempi ku k4 vakio.
Renkaana pirellin 200 sarjan olisko 60 profiililla.
Keula on motowillen käsityötä tehty jostain kilparidgestä ja on 4mm pidemmällä liikevaralla..
Ennen perän nostoa pyörä käänty, mutta oli jarrussa todella levoton. Ja etunen meni lukkoon tosi helpolla..
Palikat siis pitäs olla kunnossa..
Pyörä prätkäpajalla säädettävänä.. Katotaan paljonko voimaa katos nokilla, putkella ja servojen poistolla..
Luistokytkintä tossa ei oo. K8 menis heittämällä, mut toisaalta kunnollinen moottorijarru on kiva. Eikä vielä tuu vaihdettua kyljellään pienempää.
Tää on vähän karannut aiheesta.. Taidan laittaa honkaselle tai motowillelle että tuon koko paskan enkä pelkkiä iskareita..
En tiedä millä välityksellä linkku on, mutta 8mm liisää iskari pituutta tarkoittaa noin 16mm lisää perän korkeutta. Siihen vielä linkulla vähän lisää. Keulimaan tuo pyörä on vakiona aika herkkä, mutta ei ainakaan vakio tehoilla haitannu minkään vertaa.
Pohjasiko keula tai oliko se liian progressiivinen, kun etukumi halusi mennä lukkoon? Tai jopa liian pintakova, ettei lähde sukeltamaan. Edelleen.. ei mitään älytöntä kyytiä, mutta 10v vanhalla vakio taka iskarilla, kumpaankin keulaputkeen tasan 500ml 5w öljyä, roskiksesta kaivetuilla dunlopeilla Kemora 1.13.2 ja Motopark 1.33 jotain.
Kyytinä ei mitänä tolkutonta, mutta sanoisinko, että max. 1,5 sek Kemoralla huonompi, kuin nykyinen kampe ja Motoparkissa lyösän alustan takia vähän enemmän. Tämä siis kilvellisellä.
En edelleenkään usko, että Japanialainen tekee nyky tonnisesta alle 80kg kuskille täysin ajokelvotonta heti tehtaalla, tai ainakaan sellaista paskaa, että tunkkaamalla sentti tolkulla johonkin suuntaan se paranisi kovin paljoa.
T1mppa
New member
Hmm.. Ei oo helppoa. On sen verran ristiriitaista asiaa sekä radikaaleja muutoksia tehty.
Jos ennen perän nostoa (eli pyörä ei ole ollut niin nokallaan), mopo on kääntynyt mutkaan ihan hyvin sekä ollut jarrussa levoton. Tämän jälkeen olet päättänyt vielä nostaa perää entisestään. Mielestäni ollaan menty väärään suuntaan. Etusen lukittumisesta en pysty kommentoida, kun siihen vaikuttaa hyvin paljon myös ajotyyli, renkaat, sää, onko siitepölyä maassa
jne.
Vakioperään verrattuna sulla on vaihdettu linkut (joka muuttaa takapään liikettä samalla progressiivisemmaksi), sekä pidempi takaiskari sekä 200/60 takanakki. Tällä on kyllä saatu perää nostettua melkoisesti ja jos lähtötilanne on ollut jos hyvin taittuva sekä levoton mutkassa, niin...
Itse kanssa näitä aikoinani säätelin ja muistan, että jossain vaiheessa pyörällä mutkaan kääntyessä, pyörä oikein haukkasi sisään ja sitten oltiin sisäkanttarin päällä. Eikö sulla ole ollut tällaista?
En tiedä oletko kuinka näihin perehtynyt, mutta näistä saa hyvin ajatusmaailmaa, mitä kaikkea muuttuu pyörässä, jos nostat perää tai keulaa.
http://www.sportrider.com/all-about-geometry#page-4
Ja tästä kirja talvilukemiseksi.
http://www.motorcycle-usa.com/photogallerys/Sportbike-Suspension-Tuning.jpg?378220
"Luistokytkintä tossa ei oo. K8 menis heittämällä, mut toisaalta kunnollinen moottorijarru on kiva. Eikä vielä tuu vaihdettua kyljellään pienempää. "
Luistokytkin auttaa jarrutuksessa, kun ei tarvitse miettiä kuinka hitaasti päästää kytkinkahvaa auki, vaan luistokytkin tekee sen automatic. Voi siis keskittyä jarrutuksen moniin muihin asioihin. Moottorijarru on sama tavallisella- sekä luistokytkimellä. Kyljellään ei vaihdella pienemmälle. Siinä on riskinä takarenkaan lipsuminen sivulle ja saada mopo kumoon, kun muutenkin mutkassa renkaat ovat kovilla sekä iskarit täydessä työssä. Vaihda sopiva vaihde ennen mutkaa (isoin mahdollinen vaihde, jolla pääset mutkasta hyvin kiihdyttämään) ja vasta apeksin kohdalla tai vähän jälkeen rupeet avaamaan kaasua. Pyritään välttämään mutkassa kaikkea ylimääräistä tekemistä.
Ja taas offtopic. Hienoa, että teet ne moottoriviritykset! Ai saakeli
Jos saa veikata, niin penkistä riippuen 155 +-3 hp takanakilta?
Jos ennen perän nostoa (eli pyörä ei ole ollut niin nokallaan), mopo on kääntynyt mutkaan ihan hyvin sekä ollut jarrussa levoton. Tämän jälkeen olet päättänyt vielä nostaa perää entisestään. Mielestäni ollaan menty väärään suuntaan. Etusen lukittumisesta en pysty kommentoida, kun siihen vaikuttaa hyvin paljon myös ajotyyli, renkaat, sää, onko siitepölyä maassa
jne.Vakioperään verrattuna sulla on vaihdettu linkut (joka muuttaa takapään liikettä samalla progressiivisemmaksi), sekä pidempi takaiskari sekä 200/60 takanakki. Tällä on kyllä saatu perää nostettua melkoisesti ja jos lähtötilanne on ollut jos hyvin taittuva sekä levoton mutkassa, niin...
Itse kanssa näitä aikoinani säätelin ja muistan, että jossain vaiheessa pyörällä mutkaan kääntyessä, pyörä oikein haukkasi sisään ja sitten oltiin sisäkanttarin päällä. Eikö sulla ole ollut tällaista?
En tiedä oletko kuinka näihin perehtynyt, mutta näistä saa hyvin ajatusmaailmaa, mitä kaikkea muuttuu pyörässä, jos nostat perää tai keulaa.
http://www.sportrider.com/all-about-geometry#page-4
Ja tästä kirja talvilukemiseksi.
http://www.motorcycle-usa.com/photogallerys/Sportbike-Suspension-Tuning.jpg?378220
"Luistokytkintä tossa ei oo. K8 menis heittämällä, mut toisaalta kunnollinen moottorijarru on kiva. Eikä vielä tuu vaihdettua kyljellään pienempää. "
Luistokytkin auttaa jarrutuksessa, kun ei tarvitse miettiä kuinka hitaasti päästää kytkinkahvaa auki, vaan luistokytkin tekee sen automatic. Voi siis keskittyä jarrutuksen moniin muihin asioihin. Moottorijarru on sama tavallisella- sekä luistokytkimellä. Kyljellään ei vaihdella pienemmälle. Siinä on riskinä takarenkaan lipsuminen sivulle ja saada mopo kumoon, kun muutenkin mutkassa renkaat ovat kovilla sekä iskarit täydessä työssä. Vaihda sopiva vaihde ennen mutkaa (isoin mahdollinen vaihde, jolla pääset mutkasta hyvin kiihdyttämään) ja vasta apeksin kohdalla tai vähän jälkeen rupeet avaamaan kaasua. Pyritään välttämään mutkassa kaikkea ylimääräistä tekemistä.
Ja taas offtopic. Hienoa, että teet ne moottoriviritykset! Ai saakeli
Jos saa veikata, niin penkistä riippuen 155 +-3 hp takanakilta?
hidas57
New member
Eikös servo avaa toisioläppiä ecun komentamana? Mutta primääriläpät aukeavat vain (?) vaijerilla, tämähän kyllä rajoittaa ilmanvirtausta. Jos kierrokset ovat vaikka 10000, niin eculle voi kertoa minkä tahansa kaasuasennon, vaikka kaasu on oikeasti kiinni, eli normaalisti moottorijarrutilanne. Näin ollen ecun pitäisi kyllä avata toisioläppiä, vaikka eihän se pitkälle riitä, siis kovin voimalliseen muutokseen elleivät primääriläpät aukea.
Vaan kokeilen silti!
Alustan osalta samaa mieltä kuin T1mppa.
-JuhaK-
New member
Eikös servo avaa toisioläppiä ecun komentamana? Mutta primääriläpät aukeavat vain (?) vaijerilla, tämähän kyllä rajoittaa ilmanvirtausta. Jos kierrokset ovat vaikka 10000, niin eculle voi kertoa minkä tahansa kaasuasennon, vaikka kaasu on oikeasti kiinni, eli normaalisti moottorijarrutilanne. Näin ollen ecun pitäisi kyllä avata toisioläppiä, vaikka eihän se pitkälle riitä, siis kovin voimalliseen muutokseen elleivät primääriläpät aukea.
Vaan kokeilen silti!
Alustan osalta samaa mieltä kuin T1mppa.
Lue nyt alkuun mp radan viestit niin näet mitä pitää tehdä, jotta toisioläpät alkaa avaamaan kaasua.
Attitude
New member
Ja taas offtopic. Hienoa, että teet ne moottoriviritykset! Ai saakeli
Jos saa veikata, niin penkistä riippuen 155 +-3 hp takanakilta?
Hmm, jos Prätkäpajan penkki on vielä yhtä asiakasystävällinen kuin jokunen vuosi sitten, niin takisteho saattais olla 170hp nurkilla.