lakari
MotOrg ry
OK. No onneks täällä maalla ei ole moisia ongelmia. En kyllä jaksais pressuja kiskoa pyörän päälle töiden päälle ja aamulla pois, sit pitäs vielä säilöä tuota peitettä työpäivän ajan jossain...
1100XX (Blackbird)
- Keskustelun aloittaja FixxaH
- Aloituspäivä
OK. No onneks täällä maalla ei ole moisia ongelmia. En kyllä jaksais pressuja kiskoa pyörän päälle töiden päälle ja aamulla pois, sit pitäs vielä säilöä tuota peitettä työpäivän ajan jossain...
xx99jkl
old fart
Millähän konstilla saisi laturin staattorit kestämään? vm.2000 böödi
Pyörässä ollut hajosi jossain 84425km paikkeilla (tuskin oli orkkis sekään). Brittistaattorila pääsi 3300km, kiinalaisella 4600km ja taas on uus tilauksessa.
Kaikissa kolmessa samanlaisen vika, eli maihin menee. Voiko Hondan alkuperäinen staattori olla jotenkin oleellisesti parempi kuin tarvikestaattorit? Tässä on nyt reilu 600 euroa menny tarvikestaattoreihin, niin sillä rahalla olis jo ostanu originellin
Juuri tämän takia mulla on matkassa alkuperäinen vararegu. On ollut 60tkm verran, kun latausongelmaa ilmenee (muka) usein. Nyt mittarissa 130tkm ja alkuperäinen regu ja staattori.
Jos joutuu vaihtamaan ja vaikkei joutuisikaan, niin mosfet -tyyppinen regulaattori on harkinnassa. Tuolta löytyy lisä infoa. Ja regun malli on kuulemma tämä.
Mäskirider
New member
Ohan se minuutin homma nakata päälle. Eikä se ny aina oo päällä jos esim aamulla taas liikenteeseen. Hyvä suoja sateille ja alkukesän siitepölyille jossei tallia käytössä.
Pressun yksi hyvä puoli on, ettei aurinko pääse polttamaan väriä katemuoveista haaleaksi eikä polttamaan renkaita. On se käytännöllinen kun parkkeeraa kadulle Helsingin keskustassa kuukaudesta toiseen. Staattorin kestoon vaikuttavat varmaan lämpö, sekä kuorma. Aika helppo laskea yhteen, miksi Bläkkärissä staattori ei kestä.
A. Bläkkäri käy kuumana, josta seuraa B. eli kuorma, eli flekti ja nykyään aina ajovalot päällä. Lämmöt korkealla ja flekti huutaa ajovalot päällä lienee staattorille sitä pahinta. Vähän voisi jeesata jos pyrkisi laskemaan koneen käyntilämpötilaa kaikin keinoin. Se ritilä helvettiin syylärin edestä, nesteet 20/80% kesäksi, tyhjäkäyntiseosta rikkaammalle, syylärin pesu sisältä ja ulkoa, jne
A. Bläkkäri käy kuumana, josta seuraa B. eli kuorma, eli flekti ja nykyään aina ajovalot päällä. Lämmöt korkealla ja flekti huutaa ajovalot päällä lienee staattorille sitä pahinta. Vähän voisi jeesata jos pyrkisi laskemaan koneen käyntilämpötilaa kaikin keinoin. Se ritilä helvettiin syylärin edestä, nesteet 20/80% kesäksi, tyhjäkäyntiseosta rikkaammalle, syylärin pesu sisältä ja ulkoa, jne
Viimeksi muokattu:
jaket
New member
ajovalot päällä on monesti hondissa parempi, koska jos ne ei ole päällä, niin regun pitää syödä se jännite, kun se laturi on niin tyhmä, ettei se osaa säätyä.
Jäähdytys perustuu öljyyn, eli öljyt jos pitää maksimissa niin teoreettisesti staattorin jäähdytys on vähän parempi.
eikä aja kaupungissa, sehän se paras lääke on.
Jäähdytys perustuu öljyyn, eli öljyt jos pitää maksimissa niin teoreettisesti staattorin jäähdytys on vähän parempi.
eikä aja kaupungissa, sehän se paras lääke on.
Hanskabel
MotOrg ry
Tuo juurisyyn pohdiskelu voi olla toisinaan ihan hyödyllistä 
Nykyisellään normiajossa latausjännite 14,3V valojen kanssa ja 14,4V ilman valoja.
Flekti harvemmin käy maantieajossa, mutta hörähtää toki käyntiin liikennevaloissa yms. jolloin yleensä ollaan tyhjäkäynnillä -> laturi ei tuota -> mennään pitkälti akun varassa ja silloin jännitteen 12V kahta puolta.
No mitä sitten on tehty. Staattoria on ollut paria erilaista (pyörässä ollutta on tunnistanut, muttei orkkis), jännitesäädin vaihdettu, akku uusittu (Yuasa).
Öljyt vaihdettu joka helvatan käänteessä Motul 7100 ja sittemin 5100 ku alkoi olla tuota vaihtoa enemmän
Laturi käsittääkseni tuottaa jännitteen ja tehonsa kierrosten mukaan, joten säädin joutuu joka tapauksessa hukkaamaan ylijäämän jottei jännite DC-piirissä karkaa taivaisiin, mutta sen ei pitäisi laturia hetkauttaa. Laturi kuormittuu joko DC-piirin kuormasta tai säätimen hukkaamasta tehosta. Jos DC-piirin tehonkulutus on liian suurta, niin se näkyy putoavana jännitteenä ja akun varauksen pienenemisenä. Laturin teho on määritelty 460W/5000rpm mikä on himpun isompi kuin aikaisemmissa malleissa.
Mitä ajattelin seuraavaksi tehdä, niin teen itse vahvemman staattorin ja vaihdan syylärin uuteen, jossa luvattu parempi jäähdytysteho. Jos ei sekään auta, niin siten en tiedä mitä tekis.
Ameriikan saiteilla on ollut juttua, että pitäis ajaa vähän isommilla kierroksilla, jotta staattorille riittäisi paremmin öljyvirtausta. Vaihdoin piikkiä pienemmän eturattaan, mikä myös paransi liikkeelle lähtöä, mutta ei pelastanut edellistä staattoria
Nykyisellään normiajossa latausjännite 14,3V valojen kanssa ja 14,4V ilman valoja.
Flekti harvemmin käy maantieajossa, mutta hörähtää toki käyntiin liikennevaloissa yms. jolloin yleensä ollaan tyhjäkäynnillä -> laturi ei tuota -> mennään pitkälti akun varassa ja silloin jännitteen 12V kahta puolta.
No mitä sitten on tehty. Staattoria on ollut paria erilaista (pyörässä ollutta on tunnistanut, muttei orkkis), jännitesäädin vaihdettu, akku uusittu (Yuasa).
Öljyt vaihdettu joka helvatan käänteessä Motul 7100 ja sittemin 5100 ku alkoi olla tuota vaihtoa enemmän
Laturi käsittääkseni tuottaa jännitteen ja tehonsa kierrosten mukaan, joten säädin joutuu joka tapauksessa hukkaamaan ylijäämän jottei jännite DC-piirissä karkaa taivaisiin, mutta sen ei pitäisi laturia hetkauttaa. Laturi kuormittuu joko DC-piirin kuormasta tai säätimen hukkaamasta tehosta. Jos DC-piirin tehonkulutus on liian suurta, niin se näkyy putoavana jännitteenä ja akun varauksen pienenemisenä. Laturin teho on määritelty 460W/5000rpm mikä on himpun isompi kuin aikaisemmissa malleissa.
Mitä ajattelin seuraavaksi tehdä, niin teen itse vahvemman staattorin ja vaihdan syylärin uuteen, jossa luvattu parempi jäähdytysteho. Jos ei sekään auta, niin siten en tiedä mitä tekis.
Ameriikan saiteilla on ollut juttua, että pitäis ajaa vähän isommilla kierroksilla, jotta staattorille riittäisi paremmin öljyvirtausta. Vaihdoin piikkiä pienemmän eturattaan, mikä myös paransi liikkeelle lähtöä, mutta ei pelastanut edellistä staattoria
Hanskabel
MotOrg ry
Nykäisin tänään etujarrupalat tarkastukseen ja puhdistukseen, kun regas on saamassa uutta kumia päällensä. Positiivinen yllätys EBC:n sintteristen palojen kanssa. Olivat kuluneet tasaisesti ja muuten vielä hyvässä kunnossa. Ajettu niillä päälle 14000km jossa kuusi ratapäivää mukana.
Kuulemma bläkkärin dual-brake satulalla olisi taipumusta kuluttaa paloja kiilamaisiksi, mutta näissä ei ollut havaittavissa vielä mitään oiretta siihen suuntaan. Aikaisemmat Hondan orkkispalat mitkä poistin, niin niisä oli vasemman jarrun jompi kumpi pala kulunut kiilaksi.
Kuulemma bläkkärin dual-brake satulalla olisi taipumusta kuluttaa paloja kiilamaisiksi, mutta näissä ei ollut havaittavissa vielä mitään oiretta siihen suuntaan. Aikaisemmat Hondan orkkispalat mitkä poistin, niin niisä oli vasemman jarrun jompi kumpi pala kulunut kiilaksi.
50tkm rullattu 06 bläkkäri alla. Venttiilien välysten tarkastus edessä. Onko kenelläkään mitään vinkkejä antaa? Mitä muuta kannattaa huoltaa/kiinnittää erityistä huomiota? Tulpat ajattelin ostaa myös uudet, huoltotaulukossa oli niillä vaihtoväli n. 50tkm
Tulostin 99-02 bläkkärin service manualin (550~sivua) ja siellä on hyvin kaikenlaisesta kuvaa ja ohjeita.
Luin jostain, että nokkaketjunkiristin pitäisi vaihtaa joskus, onko totta? Manuaalista en löytänyt kiristimen vaihtovälistä äkkiseltään mitään. Tippuuko kiristimestä irroitettaessa jotain koneen sisälle? Manuaalissa oli ohje miten voi 1mm pellistä tehdä työkalun joka pitää kiristimen paikallaan huollon aikana. Nokkaketjua ei ilmeisesti tarvitse vaihtaa? Välykset ajattelin tarkastaa ja sen jälkeen vasta tilata shimmejä, venakopantiivisteitä ym. jos tarvii, onhan tässä koko talvi aikaa touhuta eikä ylimääräistä rahaa. Oletteko laskeneet tai "kiepauttaneet" moottoria tarkastuksen yhteydessä. Kovin ahtaalta vaikuttaa
Kasatessa momenttiavaimella varmaankin kaikki pultit kiinni minkä momentti löytyy manuaalista vai onkohan momentit muuttuneet 02 ja 06 vuosimallien välillä? Manuaalin mukaan ruisku löytyy 99-> eteenpäin.
Tällä hetkellä homma siinä vaiheessa, että jäähdyttimet laskettu pois sylinterien edestä, päältä poistettu muovia venttiilikopankanteen saakka, joten sen purkaminen viikonloppuna lukkarissa. Homma etenee vain viikonloppuisin.
Vinkkejä otetaan vastaan kokeneemmilta!
Ei ole kokemusta vastaavien pelien rassailusta, enemmän yksi sylinterisistä 2t mopoista.
Niin ja jos jotain kiinnostaa nähdä ihan tutkimusmielessä voin räpsiä kuvia! Ja varmaan räpsin vaikkei kiinnostaisikaan.
Tulostin 99-02 bläkkärin service manualin (550~sivua) ja siellä on hyvin kaikenlaisesta kuvaa ja ohjeita.
Luin jostain, että nokkaketjunkiristin pitäisi vaihtaa joskus, onko totta? Manuaalista en löytänyt kiristimen vaihtovälistä äkkiseltään mitään. Tippuuko kiristimestä irroitettaessa jotain koneen sisälle? Manuaalissa oli ohje miten voi 1mm pellistä tehdä työkalun joka pitää kiristimen paikallaan huollon aikana. Nokkaketjua ei ilmeisesti tarvitse vaihtaa? Välykset ajattelin tarkastaa ja sen jälkeen vasta tilata shimmejä, venakopantiivisteitä ym. jos tarvii, onhan tässä koko talvi aikaa touhuta eikä ylimääräistä rahaa. Oletteko laskeneet tai "kiepauttaneet" moottoria tarkastuksen yhteydessä. Kovin ahtaalta vaikuttaa
Kasatessa momenttiavaimella varmaankin kaikki pultit kiinni minkä momentti löytyy manuaalista vai onkohan momentit muuttuneet 02 ja 06 vuosimallien välillä? Manuaalin mukaan ruisku löytyy 99-> eteenpäin.
Tällä hetkellä homma siinä vaiheessa, että jäähdyttimet laskettu pois sylinterien edestä, päältä poistettu muovia venttiilikopankanteen saakka, joten sen purkaminen viikonloppuna lukkarissa. Homma etenee vain viikonloppuisin.
Vinkkejä otetaan vastaan kokeneemmilta!
Ei ole kokemusta vastaavien pelien rassailusta, enemmän yksi sylinterisistä 2t mopoista.Niin ja jos jotain kiinnostaa nähdä ihan tutkimusmielessä voin räpsiä kuvia! Ja varmaan räpsin vaikkei kiinnostaisikaan.
Viimeksi muokattu:
CebariTonni
New member
Juu ...näin sillä yhdellä palalla on taipumus kulua
Vois itekki testaa seuraavaksi noita ebc:n paloja.
Venttiilien välykset jäi säätämättä kaikki ohjearvojen välissä paitsi 2:n toinen imu välys 0,13 ja 3:n toinen pakovälys 0,25. Rajat ovat imu 0,16±0,03mm ja pako 0,22±0,03mm. Seuraavan huollon yhteydessä luultavasti ensimmäinen säätö. Ihan hyvin pysyneet ensimmäiset 48tkm säätämättä. Sit varmaankin kesää oottelemaan.
Ei ollut vaikea tarkistaa välyksiä, täytyi vaan puol mopoa purkaa. Kuinka monta euroa maksaisi vastaava huolto korjaamolla? Kellään mitään numeroita heittää?
Venttiilien välykset jäi säätämättä kaikki ohjearvojen välissä paitsi 2:n toinen imu välys 0,13 ja 3:n toinen pakovälys 0,25. Rajat ovat imu 0,16±0,03mm ja pako 0,22±0,03mm. Seuraavan huollon yhteydessä luultavasti ensimmäinen säätö. Ihan hyvin pysyneet ensimmäiset 48tkm säätämättä. Sit varmaankin kesää oottelemaan.
Ei ollut vaikea tarkistaa välyksiä, täytyi vaan puol mopoa purkaa. Kuinka monta euroa maksaisi vastaava huolto korjaamolla? Kellään mitään numeroita heittää?
Hanskabel
MotOrg ry
Vois itekki testaa seuraavaksi noita ebc:n paloja.
Venttiilien välykset jäi säätämättä kaikki ohjearvojen välissä paitsi 2:n toinen imu välys 0,13 ja 3:n toinen pakovälys 0,25. Rajat ovat imu 0,16±0,03mm ja pako 0,22±0,03mm. Seuraavan huollon yhteydessä luultavasti ensimmäinen säätö. Ihan hyvin pysyneet ensimmäiset 48tkm säätämättä. Sit varmaankin kesää oottelemaan.
Ei ollut vaikea tarkistaa välyksiä, täytyi vaan puol mopoa purkaa. Kuinka monta euroa maksaisi vastaava huolto korjaamolla? Kellään mitään numeroita heittää?
Välykset pitäis omastakin birdistä tarkistaa, kun alkaa olee satatuhatta lähellä. Mistä pyöritit konetta, että sait nokat mittauskohtaan?
Täällä (Raumalla) kyselin viime vuonna mitä välysmittaus tekisi, niin puhui jostain neljästä sadasta. Liekkö olis sitten sisältäny säädönkin. Hinnat varmaan vaihtelee paljon.
Koneen oikeassa kyljessä kytkin kopan vieressä etupuolella on sellanen noin normi maitolasin pohjan kokonen musta kiekko minkä keskellä perus mutterin kanta. ruuvaat auki niin takaa paljastuu uusi kanta josta voi pyöritellä konetta.
Ton 99-02 servicemanualin ohjeitten mukaan onnistui oikeen hyvin. Latasin sen jostain netistä mutta jos pistät mulle sähköpostin niin voin laittaa sulle sen. Tähän ei onnistunu liitteenä laitto. 19Kt max ja toi on 142 MB.
Pistin venttiilikopantiivisteen ja sylinterinkannen väliin myös loctiten 5926 sininen silikoni, mutta vielä en osaa sanoa kannattiko.
Jos 400e joutuisi pulittamaan tarkistuksesta, kannattaa ihmeessä itse tehdä jos on talvella aikaa ja tiloja.
Kiinnostaisko ketään ostaa ledtakavaloa jossa sisäänrakennetut vilkut? Srellaista vanhemman mallista ohutta 'smoke' väristä, tuli itselle tilattua vahingossa kaksi niin toisen voisin 25e myydä. Toimii ja saa menemään myös uudempaan bläkkäriin pienellä väsäyksellä. Kuvia löytyy lopputuloksesta. Plussana tuossa että nyt mahtuu sivulaukut paikalleen eikä tarvitse ottaa alkuperäisiä nyrkinkokoisia vilkkuja irti sitä varten.
Viimeksi muokattu:
CebariTonni
New member
Käytin viime kuussa Raumalla Hakilla 120tkm huollossa johon kuuluu öljyn- ja suodattimen vaihdön lisäksi, venttiilien tarkastus ja paljon muuta ... 248€ .... venttiilit olivat edelleenkin ohjearvoissaan... ei ole kertaakaan tarvinnut vielä vaihdella säätöpaloja.
Hanskabel
MotOrg ry
Olihan tuossa jonkin verran hommaa, että pääsi venttiileihin käsiksi. Kyl tarkaan saa miettiä missä asennossa osat lähtee irti, ei oo liikaa tilaa
Niin mainittakoon vielä, että pakopuoli oli ok ja imupuoli toleranssin alarajalla parissa venttiilissä ja muut ok. Ei tarvi säätää.
Hanskabel
MotOrg ry
Näyttää siltä, että tarvikesyyläri ei sovi paikalleen aivan täydellisesti. Joku mitta on hieman eri kuin alkuperäisessä. Epäilen hieman noiden reikien sijaintia syylärin kyljessä, johon öljylauhduttimen tukiaisat pitäisi kiinnittyä. Aiheuttaa nyt sen, että syylärin yläpään ja öljylauhduttimen välille syntyy kontakti, mikä ei ole hyvä asia.
Kokeilen ratkaista siten, että hommaan öljylauhduttimen yläpäähän pidemmät pultit ja yritän prikkojen kanssa saada sitä hieman enemmän ulospäin. Jos ei toimi, niin sitten kiinnitysaisoja pitää modifioida, mitä en mielellään tekisi.