Nyt on sitten tuo Takegawa 01-08-0179 / N-15 -nokka-akseli asennettuna. Apuna tuli käytettyä
tätä Youtube-videota ja Takegawan omaa ohjetta translaattorin kautta englannistettuna. Ei tullut mitään pidempiä keinovipujen säätöpultteja mukana, eikä sellaisia oikeastaan tarvinnutkaan ainakaan tämän nokan kanssa.
Homma ei sinänsä mitään rakettitiedettä ollut, mutta mikä sen pikkupultin irrottamisen tarkoitus on, elikä se pieni pultti (kupariprikalla) siinä tyhjennyspropun vieressä, joka irrotetaan vasemman puolen kopan alta? Onko se jokin nokkaketjun kiristäjän pultti tms.? No ihan sama, noudatin ohjeita ja homma onnistui (ensimmäinen nokka-akselin vaihto-operaatio itselle, autohommissa tällaisia ei tarvitse tehdä ja autohuolloista on paljon kokemusta). En nyt ole varma pistikö tuossa videossa se tyyppi tussilla nokkaketjuun merkin siihen nokkapyörän O-merkin kohdalle, mutta itse ainakin näin tein ja ehdottomasti kannattaa, samalla kun tarkistusreikä on T-asennossa ja keinuvivut ovat löysät. Asennusvaiheessa ainut paha juttu oli tuo nokkapyörän tapin pujotus siihen nokka-akselin uraan samalla kun se ketju oli siinä kiinni. Jotenkin sen sai sinne sohaistua pihtien ja käsien avulla.
Täällä luki (no eikös Grom:ssa ole about sama kone?), että vanhan nokan voi irrottaa vain löysäämällä keinuvivut, mutta eipä tullut mieleen. Kyllä itse irrotin kummatkin. Pieni moka kävi loppuvaiheessa: Kun kiinnitin sen vasemman kopan ison ja pienen, ympyrän muotoisen tulpan, niin se pienempi (jonka alta näkyy T-merkki) kiristäessä hieman halkesi siitä kuusiokolon ympäriltä. Erittäin heppoista alumiinia! Ratkaisuksi pistin kierteisiin hieman sellaista valkoista teflon-kierreteippiä, siltä varalta jos halkeaa kokonaan. Näin kävi kun tuntui ettei tahtonut kiristyä kunnolla. No mutta, täytyy tilata joko vakiotulppa (>10 $) tai sitten vaikka Motorkitiltä se Takegawan setti (38 €), jossa tulee iso ja pieni tulppa mukana (ehkä ovat kovempaa tekoa?). Vai olisikohan jokin korvaava (halvahko) tulppa tuon pienen tilalle? Sen kierre on 14 mm.
Pientä ajotestiä ehti tehdä ennen yötä. Nyt on siis osat: Itse tehty, koko ilmanputsarin pinta-alan täyttävä vaahtomuovi-suodatin, 120 cc ruiskusuutin (pistin taas vakion 90 cc tilalle), Yuminashi Powersports ECU ja Takegawa 01-08-0179 / N-15 -nokka-akseli. Aikaisempaan verrattuna, 3. vaihteella yläkierroksilla on paljon enemmän vääntöä ja kiihtyvyyttä ja 4. vaihteella jaksaa pitää kierrokset paremmin yläpäässä. Ehkä 3-5 km/h enemmän vauhtia per "skenaario" (ylämäki, alamäki, suora jne.). Eikä ylämäkeenkään enää hyydy niin pahasti. Alamäkeen pää tangolla meni 116 km/h mittariin, 3 km/h paremmin kuin aiemmin alamäki + rekan perässä (2019). Alaväännön puutetta en vielä huomannut nokan vaihdon aiheuttavan.
Tämän viestin 3. kappaleen linkin takana muuten luki, että linkin jutun kirjoittaja oli huomannut virinokan kanssa venttiilien tikitystä. Huomasin itse samaa, että ehkä joko ketju ja venttiilit pitävät kierroksilla hieman normaalia kovempaa ääntä. Säädin kyllä venttiilit ilmeisesti vakiosti, eli imu 0,10 mm ja pako 0,17 mm. Redditin tyyppi oli laittanut 0.003 tuumaa (=0.0762 mm?) imun ja paon välykseen, eli todella tiukat. Nokan asennuksen jälkeen välyksiä säätäessä huomasin, että kumpikin välys oli hieman väljä. Voisiko se olla sitten niin, että jos olivat hieman väljemmät ja nyt on tiukemmat välit, niin ääni venttiilien suunnalla voi koventua? Ja onko muut laittaneet mitkä välykset virinokan kanssa?
Kyllä se matala puristuskin varmasti jonkin verran vaikuttaa, itse en menisi mäntää vaihtamaan ilman AFR-seurantaa.
Monkeyn kilorajoitus on yksiselitteisesti 105 kg + 3 kg matkatavaraa (muistaakseni). Vai onko meitä pieniäkin 
Voihan siinä tietty olla korkea oljynpinta joka jäykistää keulaa mitä syvempään niiaa. 
