Ratapyörän osto

[PrivateeR]

Muista vain sitten että jos ostat ihan uuden ja alat siitä tekemään ratapyörää ni se ei ole halpaa.

Toki jos ostat suoraan ilman kilpiä ni säästät ison kasan rahaa veroissa joilla sitte voi tuunata.

 

[exshark]

Muista vain sitten että jos ostat ihan uuden ja alat siitä tekemään ratapyörää ni se ei ole halpaa.

Toki jos ostat suoraan ilman kilpiä ni säästät ison kasan rahaa veroissa joilla sitte voi tuunata.

Jos uuteen päädyn niin ostan sen ilman kilpiä.

Rakenteluun uppoaa tietysti melko paljon rahaa, mutta ihan kaikkea ei tarvitsisi tehdä kerralla. Vaikka kokemusta näistä vehkeistä löytyy melko paljon niin ratakokemusta kuitenkin on vielä vähän. Joten olisi ihan mahdollista lähteä kehittämään pyörää ratapeliksi askel kerrallaan samalla kun oma kokemus kasvaa.

 

[JMH]

Jos uuteen päädyn niin ostan sen ilman kilpiä.

Rakenteluun uppoaa tietysti melko paljon rahaa, mutta ihan kaikkea ei tarvitsisi tehdä kerralla. Vaikka kokemusta näistä vehkeistä löytyy melko paljon niin ratakokemusta kuitenkin on vielä vähän. Joten olisi ihan mahdollista lähteä kehittämään pyörää ratapeliksi askel kerrallaan samalla kun oma kokemus kasvaa.

Uus pyörä...

Tarttee alleen slicksit. Siitä seuraavaks katteet ja katin ohituksen/ putkiston/ änkkärin (riippuen miten katillinen putkisto kuumenee). Sitten jalkatapit sekä kliparit.

Valmis.

Myöhemmin voi hifistellä alustoilla, teräspunosletkuilla jne.

Summa summarum. Jos ei tule kilpiin, niin rengasta alle ja ajoa. Oohan siinä vähän särkyvää mukana, mut siinäpä sit kaadoissa kevenee

???

 

[PrivateeR]

Uus pyörä...

Tarttee alleen slicksit. Siitä seuraavaks katteet ja katin ohituksen/ putkiston/ änkkärin (riippuen miten katillinen putkisto kuumenee). Sitten jalkatapit sekä kliparit.

Valmis.

Myöhemmin voi hifistellä alustoilla, teräspunosletkuilla jne.

Summa summarum. Jos ei tule kilpiin, niin rengasta alle ja ajoa. Oohan siinä vähän särkyvää mukana, mut siinäpä sit kaadoissa kevenee

???

Laittaisin kyllä taakse kunnollisen rataiskarin ennen slicksien laittamista jos ei pyörässä sellainen ole vakiona. Olen kuullut yhden tarinan radalla kuolleesta kuskista jolta lähti lapuista pyörä kun takapumppu ei jaksanut rasitusta ku oli vakio alustaan lyönyt vain slicksit alle. Ellen väärin muista niin pyörä oli 2004 Suzuki GSX-R1000

- teräspunos jarruletkut ja mahdollisesti pääsylinteri
- iskarit
- slicksit

Tossa järjestyksessä itse rakentaisin. Noilla pääsee jo todella pitkälle.

 

[JMH]

Laittaisin kyllä taakse kunnollisen rataiskarin ennen slicksien laittamista jos ei pyörässä sellainen ole vakiona. Olen kuullut yhden tarinan radalla kuolleesta kuskista jolta lähti lapuista pyörä kun takapumppu ei jaksanut rasitusta ku oli vakio alustaan lyönyt vain slicksit alle. Ellen väärin muista niin pyörä oli 2004 Suzuki GSX-R1000

- teräspunos jarruletkut ja mahdollisesti pääsylinteri
- iskarit
- slicksit

Tossa järjestyksessä itse rakentaisin. Noilla pääsee jo todella pitkälle.

Juupa juu. Saarella onnistuu +120 mph kierros uudella vakiomopolla, seisovalla lähdöllä alla Metzeler M7RR. Peilit kiinni. Siellä iskari tekee töitäkin.

Normi harrastelijalle riittää kun tuosta yhtälöstä vaihtaa tärkeimmän, eli renkaat

Totta, että kilpaiskari on parempi, muttei tommonen uusi OEM huono ole. Jos budjettia pitää miettiä, niin vaihtaa sen sitten kun alkaa alkuperäisestä tulla kilsat täyteen. Eri jouset voivat tulla kyseeseen kylläkin, mutta on satasen kauppa/ pääty.

Edit: OEM jarrupalat voivat olla kehnot, mutta se selviää kokeilemalla. Uudet kumiletkut nekin menee hetken ihan hyvin.

Ite sitä mieltä, että renkaat, sitten joko

A) katteet (ja jos tarttee putkihommia)
B) ergo, eli kliparit ja jalkatapit

Tämän jälkeen voi miettia punoksia, iskareita, ja kaatumissuojia. Jälkimmäisiä jo ehkä ennen.

Paras on kaikki kerralla

 

[Tumppi]

Laittaisin kyllä taakse kunnollisen rataiskarin ennen slicksien laittamista jos ei pyörässä sellainen ole vakiona. Olen kuullut yhden tarinan radalla kuolleesta kuskista jolta lähti lapuista pyörä kun takapumppu ei jaksanut rasitusta ku oli vakio alustaan lyönyt vain slicksit alle.

Oon nyt ajellut kuus vuotta tolla 2007 vuosimallin R6:lla missä on vakiotakaiskari. En ole vielä kuollut, enkä ole vielä keksinyt miksi pitäisi ostaa parempi.

Ajettiinhan aikanaan STD-luokkaa suomen cuppina, missä säännöt kielsi vakioiskareiden muuttamisen. Nekin tais kaikki selvitä hengissä.


Edit: asiaakin, uuden pyörän kun laittaa kilvettömäksi ja vetäisee parista sadasta nokkaperää, niin pitää olla pinkka kunnossa.

 

[Takapainoinen Taapertaja]

Edit: asiaakin, uuden pyörän kun laittaa kilvettömäksi ja vetäisee parista sadasta nokkaperää, niin pitää olla pinkka kunnossa.

Mitäs se kilpi tuossa skenaariossa auttaisi? Eihän sitä radalla ajettua nokkaperää kaskosta kuitenkaan saa kinattua?

 

[Nitrous]

Jopas on kaikenmoisia huhuja tänne keskusteluun eksyny, mutta tässä mun muutama sentti uuden laitteen varusteluun. (Semmonen kutina, että oon saattanu kirjottaa pidemminkin aiheesta joskus johonkin, jos joku nettisalapoliisi sattus löytämään.)

Osittain päivitysten tärkeysjärjestys riippuu myös omasta vauhdista, joten jaotellaan vähän sen mukaan.

Hidas / keskihidas ryhmä.
Pyörä kaupasta mukaan ja rataa kiertämään, ei tarvitse muita muutoksia.
Jos rahaa/innostusta piisaa:
Avaa klipareita omiin mittoihin sopivasti.

Keskiryhmä:
Pakolliset:
1) Vilkase, että ensiasennuskumit on about sporttiset, jos ei vaihda ne johonkin Pilot Powereihin - Supercorsiin
2) Avaa klipareita omiin mittoihin sopivaksi / vaihda ne itselle sopivaksi.
3) Glykolin tilalle vaikkapa water wetterit.
Jos rahaa/innostusta piisaa:
2) Tankkigripit (~50€)
3) Jouset omalle painolle (0-250€)
4) Vakiokatteiden korvaaminen lasikuituisilla (tämä ihan jälleenmyyntiarvoa ajatellen) (300-1500€)
5) Koneenposkensuojat + jäykät jalkatapit (tai jalkatappisarja) ja kaavion kääntö + äänenvaimentajan suoja + hainevä. (300-800€)
6) Katin poisto putkistosta (+ slipari) (0-1500€)
7) Pikakaasu jos vakio on liian pitkä (0-200€)

Nopea ryhmä:
Pakolliset:
1) Katso, että alla olevat renkaat on jotain supercorsa SP - sliksi -tasoa.
2) Jarrupalat sporttisempiin, jos on jarrutehon kans ongelmia.
3) Ne kliparit.
Jos rahaa/innostusta piisaa: (ks. lista keskiryhmästä ja jatka alta)
8) Jarrupääsylkkä jos vakio on kökkö. (150-350€)
9) Tiedonkeruu (100-2500€)
10) Alustan shimmaus (yleensä lähinnä takapamppu, keulat noissa riittää aika pitkälle. (x00€)
11) Täysputkisto (1000-3000€)
12) Kitti-ecu / muuten puukotettava ecu (100 - x000€)
13) Täysi alustan päivitys. (2000-4000€)

Noi uudet tonnarit vaikuttas olevan kaupan hyllyltä aika pirun valmiita laitteita ja itse päivittelisin jotakuinkin tuossa järjestyksessä, jos tavoitteellinen ajaminen olisi suunnitelmissa ja pinkka riittäs uuden hankintaan. Tohon listaan sit johonkin kohtaan pitää laittaa toinen setti vanteita ja vähän kaato-osaa, pakettiauto tahi peräkärry jne. jne. Vanhempaan peliin sitten tarttis edellä olevien lisäksi laittaa shifteri, mutta se taitaa olla noissa uusissa vakiona jo kaikissa.

 

[scuuba]

Oon nyt ajellut kuus vuotta tolla 2007 vuosimallin R6:lla missä on vakiotakaiskari.

Entäs keula?

 

[JMH]

Ja blipperi, flipperi ja ties mitä, mitä ei tiedä tarvitsevankaan

 

[Tumppi]

Entäs keula?

Pari-kolme ekaa vuotta oli vakiokeulakin, sillä olisi kans pärjännyt aivan mainiosti. Ostin toiset keulaputket missä on öhlärin cartridket kun halvalla sain. Varaputket on hyvä olla, eikä noita uusia tarvi huoltaa kesken kauden.

Katoin piruuttani motoparkin rataennätyksen STD 600 luokasta. Kallion Vesa on rynkäyttänyt vakio R6:lla (ei siis R6R:llä) 1:29 puolelle vuonna 2005

 

[scuuba]

Pari-kolme ekaa vuotta oli vakiokeulakin, sillä olisi kans pärjännyt aivan mainiosti. Ostin toiset keulaputket missä on öhlärin cartridket kun halvalla sain.

Huomasitko ajettavuudessa tai kierrosajassa mitään eroa?

 

[Tumppi]

Huomasitko ajettavuudessa tai kierrosajassa mitään eroa?

En. Talven aikana vaihdoin, niin ei oikein keväällä muistanut miltä se vanha tuntui.

 

[scuuba]

Alustan suhteen kannattaa ensin ottaa selvää, millanen se alusta oikeasti on. Eli kuinka paljon se mopon alkuperäinen katualusta rajoittaa, hidastaa ja vaikeuttaa rata-ajamista.
Ja sitten sen jälkeen joko ajelee rataa sen katualustan ominaisuuksien mukaan, tai pistää pari euroo lisää likoon ja päivittää alustan rata-alustaksi, jotta pääsee eroon niistä katualustan tyypillisimmistä "ominaisuuksista".
Esim jos kyseessä on joku 600/1000cc japsikyykkä, niin niissäkin on alustoja ihan aasta ööhön. Spesiaalimallit on sitten asia ihan erikseen, tai vaikkapa esim duksun ärrämallit.

Itse olen ajanut sekä katualustaisilla, että shimmatuilla, että rata-alustaisilla mopoilla. Ja säätänyt alustaa varmaankin jostain parista sadasta eri moposta, osa rataisampia, osa ei. Ja Mun mielestä on ihan saatanan typerää harrastaa katualustaisella rata-mopolla rata-ajoa, mutta huvinsa kullakin.

Eri asia on jos kyseessä on katumopo jolla ajetaan paljon katua(kin). Siinä vaiheessa joutuu sitten miettimään että mitä ominaisuksia alustalta haluaa, koska osa katu vs rata ominaisuuksista on toisiaan pois sulkevia.
Samoin eri asia on jos kyseessä on joku nollabudjettipaskio, eli rahaa vain ei ole. Silloin on pakko tyytyä onanoimaan raastinraudalla. Toki onhan siinäkin oma viehätyksensä, ja varsinkin askeetikot varmaankin jopa tykkäävät siitä.

Noin ylipäätään rataharrastajamassalla ei ole käsitystä alustan toiminnasta, tai siitä miten alustan eri komponentit vaikuttaa alustan toimintaan, mutta siltikin heiltä löytyy todella vankkoja, hyvin perusteltuja ja asiantuntevia mielipiteitä, joiden ydin on yleensä "katualusta riittää ihan hyvin rata-ajoon".
Eli käytännössä luotetaan sokeasti siihen että auktoriteetti, eli esim tässä tapuksessa japsitehtaan suunnitteluinssit, on tehnyt katualustasta sellaisen että sen ominaisuudet kyllä riittää ihan mihin vaan. Ja sen takia katualusta on sitten ratamopon päivityslistan viimeisenä.

Yksi asia mikä kannattaa ottaa huomioon, on renkaiden kuluminen, ja varsinkin takarenkaan kuluminen rata-ajossa. Katualustan vaimennuksien suunnitteluprioriteeteissä kun on asiakaskokemus tyypillisesti aika korkealla. Koska katukuskillehan sitä mopoa ollaan myymässä. Siitä seurauksena takaiskarin ripari on hyvin tyypillisesti turhan voimakas. Ja kun säätimen säätöala ei riitä, niin seurauksena on tyypillisesti takarenkaan nopea kuluminen ns avauskohdista. Eli takarengas kuluu vaihtokelpoiseksi turhan nopeasti jos vähänkään reippaammin availee, oli sitten kyseessä hitaan tai nopean ryhmän kuski.

Eli päivittämällä takapampun, voi jossain tapauksissa säästää rengaskuluissa todella huomattavia summia. Eri asia sitten taasen on se, että jos käy radalla kerran pari vuodessa, sillä ratamopollaan, niin sitten voinee raiskata niitä takarenkaita millä tahansa alustalla. Ei paljoa vaikuttane kokonaiskustannuksiin, koska renkaita joutuu vaihtamaan lähinnä sen takia että niistä menee päiväys umpeen 5-10 vuodessa.
Vakio takaapampussa on myöskin hyvin tyypillisenä ominaisuutena se että varsinkin riparisäätö vaikuttaa sekä comppi että riparivaimennuksiin. Syystä että comppi ja riparipiirejä ei olla erotettu toisistaan.

Äh vittu, emmä jaksa kirjotella enempää, hukkaan menee kummiskin kun asijan tuntija massa on eri mieltä...

 

[exshark]

Jopas on kaikenmoisia huhuja tänne keskusteluun eksyny, mutta tässä mun muutama sentti uuden laitteen varusteluun. (Semmonen kutina, että oon saattanu kirjottaa pidemminkin aiheesta joskus johonkin, jos joku nettisalapoliisi sattus löytämään.)

Osittain päivitysten tärkeysjärjestys riippuu myös omasta vauhdista, joten jaotellaan vähän sen mukaan.

Hidas / keskihidas ryhmä.
Pyörä kaupasta mukaan ja rataa kiertämään, ei tarvitse muita muutoksia.
Jos rahaa/innostusta piisaa:
Avaa klipareita omiin mittoihin sopivasti.

Keskiryhmä:
Pakolliset:
1) Vilkase, että ensiasennuskumit on about sporttiset, jos ei vaihda ne johonkin Pilot Powereihin - Supercorsiin
2) Avaa klipareita omiin mittoihin sopivaksi / vaihda ne itselle sopivaksi.
3) Glykolin tilalle vaikkapa water wetterit.
Jos rahaa/innostusta piisaa:
2) Tankkigripit (~50€)
3) Jouset omalle painolle (0-250€)
4) Vakiokatteiden korvaaminen lasikuituisilla (tämä ihan jälleenmyyntiarvoa ajatellen) (300-1500€)
5) Koneenposkensuojat + jäykät jalkatapit (tai jalkatappisarja) ja kaavion kääntö + äänenvaimentajan suoja + hainevä. (300-800€)
6) Katin poisto putkistosta (+ slipari) (0-1500€)
7) Pikakaasu jos vakio on liian pitkä (0-200€)

Nopea ryhmä:
Pakolliset:
1) Katso, että alla olevat renkaat on jotain supercorsa SP - sliksi -tasoa.
2) Jarrupalat sporttisempiin, jos on jarrutehon kans ongelmia.
3) Ne kliparit.
Jos rahaa/innostusta piisaa: (ks. lista keskiryhmästä ja jatka alta)
8) Jarrupääsylkkä jos vakio on kökkö. (150-350€)
9) Tiedonkeruu (100-2500€)
10) Alustan shimmaus (yleensä lähinnä takapamppu, keulat noissa riittää aika pitkälle. (x00€)
11) Täysputkisto (1000-3000€)
12) Kitti-ecu / muuten puukotettava ecu (100 - x000€)
13) Täysi alustan päivitys. (2000-4000€)

Noi uudet tonnarit vaikuttas olevan kaupan hyllyltä aika pirun valmiita laitteita ja itse päivittelisin jotakuinkin tuossa järjestyksessä, jos tavoitteellinen ajaminen olisi suunnitelmissa ja pinkka riittäs uuden hankintaan. Tohon listaan sit johonkin kohtaan pitää laittaa toinen setti vanteita ja vähän kaato-osaa, pakettiauto tahi peräkärry jne. jne. Vanhempaan peliin sitten tarttis edellä olevien lisäksi laittaa shifteri, mutta se taitaa olla noissa uusissa vakiona jo kaikissa.

Jopas on loistavia vinkkejä, kiitos

 

[scuuba]

Katoin piruuttani motoparkin rataennätyksen STD 600 luokasta. Kallion Vesa on rynkäyttänyt vakio R6:lla (ei siis R6R:llä) 1:29 puolelle vuonna 2005

Ja vaimentimen sisuskalut oli tarkastettu, ja vaimentimet sen jälkeen suljettu ja sinetöity?

Ts olihan niissä ainakin vakiot kuoret. Sen enempää en välttämättä väittäis vakioks.

 

[exshark]

Alustan suhteen kannattaa ensin ottaa selvää, millanen se alusta oikeasti on. Eli kuinka paljon se mopon alkuperäinen katualusta rajoittaa, hidastaa ja vaikeuttaa rata-ajamista.
Ja sitten sen jälkeen joko ajelee rataa sen katualustan ominaisuuksien mukaan, tai pistää pari euroo lisää likoon ja päivittää alustan rata-alustaksi, jotta pääsee eroon niistä katualustan tyypillisimmistä "ominaisuuksista".
Esim jos kyseessä on joku 600/1000cc japsikyykkä, niin niissäkin on alustoja ihan aasta ööhön. Spesiaalimallit on sitten asia ihan erikseen, tai vaikkapa esim duksun ärrämallit.

Itse olen ajanut sekä katualustaisilla, että shimmatuilla, että rata-alustaisilla mopoilla. Ja säätänyt alustaa varmaankin jostain parista sadasta eri moposta, osa rataisampia, osa ei. Ja Mun mielestä on ihan saatanan typerää harrastaa katualustaisella rata-mopolla rata-ajoa, mutta huvinsa kullakin.

Eri asia on jos kyseessä on katumopo jolla ajetaan paljon katua(kin). Siinä vaiheessa joutuu sitten miettimään että mitä ominaisuksia alustalta haluaa, koska osa katu vs rata ominaisuuksista on toisiaan pois sulkevia.
Samoin eri asia on jos kyseessä on joku nollabudjettipaskio, eli rahaa vain ei ole. Silloin on pakko tyytyä onanoimaan raastinraudalla. Toki onhan siinäkin oma viehätyksensä, ja varsinkin askeetikot varmaankin jopa tykkäävät siitä.

Noin ylipäätään rataharrastajamassalla ei ole käsitystä alustan toiminnasta, tai siitä miten alustan eri komponentit vaikuttaa alustan toimintaan, mutta siltikin heiltä löytyy todella vankkoja, hyvin perusteltuja ja asiantuntevia mielipiteitä, joiden ydin on yleensä "katualusta riittää ihan hyvin rata-ajoon".
Eli käytännössä luotetaan sokeasti siihen että auktoriteetti, eli esim tässä tapuksessa japsitehtaan suunnitteluinssit, on tehnyt katualustasta sellaisen että sen ominaisuudet kyllä riittää ihan mihin vaan. Ja sen takia katualusta on sitten ratamopon päivityslistan viimeisenä.

Yksi asia mikä kannattaa ottaa huomioon, on renkaiden kuluminen, ja varsinkin takarenkaan kuluminen rata-ajossa. Katualustan vaimennuksien suunnitteluprioriteeteissä kun on asiakaskokemus tyypillisesti aika korkealla. Koska katukuskillehan sitä mopoa ollaan myymässä. Siitä seurauksena takaiskarin ripari on hyvin tyypillisesti turhan voimakas. Ja kun säätimen säätöala ei riitä, niin seurauksena on tyypillisesti takarenkaan nopea kuluminen ns avauskohdista. Eli takarengas kuluu vaihtokelpoiseksi turhan nopeasti jos vähänkään reippaammin availee, oli sitten kyseessä hitaan tai nopean ryhmän kuski.

Eli päivittämällä takapampun, voi jossain tapauksissa säästää rengaskuluissa todella huomattavia summia. Eri asia sitten taasen on se, että jos käy radalla kerran pari vuodessa, sillä ratamopollaan, niin sitten voinee raiskata niitä takarenkaita millä tahansa alustalla. Ei paljoa vaikuttane kokonaiskustannuksiin, koska renkaita joutuu vaihtamaan lähinnä sen takia että niistä menee päiväys umpeen 5-10 vuodessa.
Vakio takaapampussa on myöskin hyvin tyypillisenä ominaisuutena se että varsinkin riparisäätö vaikuttaa sekä comppi että riparivaimennuksiin. Syystä että comppi ja riparipiirejä ei olla erotettu toisistaan.

Äh vittu, emmä jaksa kirjotella enempää, hukkaan menee kummiskin kun asijan tuntija massa on eri mieltä...

Todella hyviä pointteja. Alusta on mopossa oltava ratakunnossa, itse uskon kuitenkin että ihan alkuun hitaan ryhmän vauhteihin riittää vakioalusta. Tämä on kuitenkin sitten ensimmäisiä asioita päivityslistalla kun hommaa lähdetään kehittämään.

 

[cSnake]

Kylläpäs nousi korkea moottoripyöräkuume

Kyllä se tonnikas gixeri lähtee hankintaan. Käytetty ratapeli tai mahdollisesti jopa ihan uusi. Uudessa olisi ainakin huoltokustannukset paremmin tiedossa ja olisi sijoitus vähän pidemmällä tähtäimellä.

Noin kävi ittelle reilu vuosi sitten, kuume iski, olin pari kesää ajellu radalla tonnisella hondalla joka olis varmasti vielä riittäny mulle vauhdin puolesta. Mutta ku kuume iski ni se iski

Ihan uutta en ostanu mutta vähän ajetun (3000km) -17 mallisen gixxerin, briteistä tilasin, ei ollu sillon vielä pelkoa tulleista tai muista hirvityksistä.
Taitaa olla tässä ketjussa että jotain juttua siitä oon kirjotellukki?

Se oli tosiaan siellä ollu kilvissä, katupeli, ja sillä oli ajettu vajaa 2000 mailia, ja liikkeessä oli myynnissä ni uskalsin ostaa näkemättä. Vielä ku sain kuljetuksen Suomeen järjestettyä (Kähäri, hyvin toimi) ja tingattua riittävästi ni tehtiin kaupat.

Pyörä tuli Suomen puolelle lokakuussa ja saman tien hain sen tänne pohjoseen. Siitä sitte purkamaan kaikki mahollinen ylimääränen pois, katteet vaihoin kuitusiin, kaatumasuojat laitoin (moottorinposkien suojat, tapit ja eteen akselinpäihin ne suojat, millä nimellä ne ny meneekään?), putkiston vaihoin ku ei ois mahtunut kuitusen alakatteen kans katti olemaan, ja säädätin pyörän Bikefoxilla.
Jalkatapit vaihoin myös sillon, ja nyt viime kesänä kliparit myös.

Alusta tuossa oli vakiona se parempi versio, se R-malli joten sille en siinä vaiheessa tehny mitään, sen pitäis vakiona riittää melko pitkälle. Nyt tosin ku huollatin sen ens kesäksi niin Honkanen shimmas sen samalla, ei tehny kovin isoa lisähintaa enää huollon päälle.
Tietysti kaikkea muuta pientä vielä on tullu laitettua joihin joku satanen on myös uponnut. Kaikkea ei näin äkkiseltään muista
Rahaa meni tuohon rakenteluun karkeasti laskettuna 2500-3000euroa?

Toisen takavanteen hommasin nyt siihen, etunen vielä kattelussa, niitä on niin vähän vielä tarjolla että on pirun kalliita. Jospa niitä vuosien saatossa saa sitte halvemmalla ku kippailevat noita maailmalla...
Nyt on tarkotus vielä laittaa jarrupääsylinteri, vaikka ei tuo minusta huono ole tuo alkuperänenkää, (jonkin verran jarrut pehmenee setin puolen välin paikkeilla mutta toimeen on tultu) sekä pikakaasu, molemmat turvallisuussyistä. Mulla ei aivan kädenliike riitä kerralla kääntään kahvaa auki ja jos sen väärässä paikassa menee irrottaan niin menee meno villiksi, Kemoralla vika vasurin avauksessa meinas lähteä karkuun pari kertaa viime kesänä. Sen jälkeen on menty vajaalla kaasulla...

Sitäki ehkä kannattaa miettiä uuden vs. käytetyn välillä että kuin siinä pelkää sitten sitä kaatoa, se kaato kun on hyvin todennäköstä jossai vaiheessa. Hondan kaadoin kahdesti radalla, ja kahdesti pysähdyksissä Pienin vaurioin onneksi...
En ainakaan itte huomannu että oisin pelänny uuden pyörän puolesta tai että se olis hillinny vauhtia, eniten sitä hillitsee edelleen kuskin osaamattomuus. Vauhti kyllä parani viime kesänä, mutta niin se ois todennäkösesti parantunu vanhallaki pyörällä... Mutta viime kesä meni kuitenki ilman kaatoja, joten jotain meni paremmin aikasempiin nähden

Jos käytetyllä haluat hakea ensin tuntumaa niin se Paldaniuksen K8 on varmasti hyvä laite, on rakennettu käsittääkseni ihan uutena ammattilaisen toimesta ratapyöräksi hyvillä osilla, se varmaan sulle sitä jo kauppas? Lujempaa se sillä ajo Kemoralla ja Motoparkissa ku minä tuolla L7:lla

 

[Roflcopter]

Tein myös laskelmia. Erittäin kallista ostaa uusi vaikka verottomana, ottaen huomioon mahdolliset kaatovahingot ja niiden korjaamisen. Uudempiin ei löydy mitään osaa käytettynä. Myös uusissa voi tulla konerikko jo aikaisessa vaiheessa
-Uusi kilvetön tonninen 16-19k€
-katin poisto+säätö 400-600€ monissa moottorinohjaus niin huono että melkein pakko säädättää
-katteet 400-1500 ok 600€
-suojaus 400€
-Jalkatappisarja 400-500€
-Alustan shimmitys 400-600€ öölinssit 3000€
-ketjut ratttaat 200€
- toiset vanteet, sama juttu ei ehkä ole käytettyjä 2000-3000€ levyillä.
-Kilvettömyys, vähän kuin ostaisi dieselin. Riskibisnes jos vakuutukset nousee voi unohtaa jälleenmyynnin, myynti tälläkin hetkellä hankalaa. Ainakin kivettömien vaihtuvuuden perusteella.

 

[JMH]

Juu. Vanhaa hyvää saa halvalla. Varikolta naamatuttu osti kauan nettimotossa roikkuneen Korpiahon sm mopon. 600 gikseri vuodelta 2000 tai jotain. Kone Siukolan tekemä, ja tovi sitten aukaistu. Kyytiä siinä piisaa. Alusta laitettu, niin kuin koko mopokin. Ei tosin varikon kaunein.

Pyynti siinä oli jokin naurettava 2500€. En muista, mitä maksoi vaikka kysyinkin. Onnittelin vuosisadan kaupasta.