okvp
MotOrg ry
Okei tarkennetaan sitten, niissä pyörissä joita mulla on ollut R1 2008 ja 2015 ja muut ei ole kyykkyjä tosin en muista oliko kotareissta tai husabergissä...
Iskarin preload (esijännitys) - Lopullinen totuus
- Keskustelun aloittaja PrivateeR
- Aloituspäivä
Okei tarkennetaan sitten, niissä pyörissä joita mulla on ollut R1 2008 ja 2015 ja muut ei ole kyykkyjä tosin en muista oliko kotareissta tai husabergissä...
scuuba
New member
Khyyl mä veikkaisin että noissa on ollut, ellei joku Kylä Seppä ole jostain ihan ihme syystä poistanut.
okvp
MotOrg ry
Niinpä muuten olikin ne on siellä cartridgessä piilossa, öljyn/ stefojen vaihdossa noita ei viitsi purkaa... ei muistanut enää vaikka rytkösen cartridgen kerran jouduin purkamaankin...
scuuba
New member
Sielläpä ne, tommosessa tyypillisessä cartridge-keulassa on. Jos haluaa hifistellä niin cartridge kannattaa purkaa ja putsata shimmit/ shimmien välit niin vaimennus toimii tarkemmin. Toki riippuu siitä paljonko vehkeellä on ajettu/ jos ajaa kerran kesässä, niin eipä tuosta juurikaan hyötyä ole, varsinkaan jos on vakio vehje.
Ammattilaisen huoltaessa noi puretaan osiin ja (shimmitkin) putsataan.
hidas57
New member
Noniin, tiedät kyllä... Tarkoitin että jousen pituuden mahdolliset muutokset esijännitystä säädettäessä eivät ratkaise, joten miksi miettiä sitä, vaan sitä mitä tapahtuu kokonaisuudelle.
Pyörän painon alla iskari on yleensä jonkin verran kasassa, eli lyhyempi kuin vapaana. Kun esijännitystä lisätään, iskari pyrkii pitenemään, jos varaa on, ja perä/keula nousee. Ajokorkeus nousee. Jousen pituus/kokoonpainuma ei muutu muiden tekijöiden ollessa muuttumattomia.
Ilman esijännitystä jousi painuu kasaan tietyn määrän pelkästään pyörän/kuorman painosta. Esijännitystä lisättäessä osa jousen painumasta tehdään esijännityksellä ja lopun tekee kuorma, mutta yhteenlaskien jousen (ei iskarin) painuma/pituus pysyy samana.
V-u, nyt riitti!
Privateer, oikea vastaus on tämä (kuten scuuba edellä lipsauttikin):
Toinen 50% väittää yhtä kovaa että "nimitys on väärä, jousi ei painu yhtään enempää kasaan, vaan iskarin varren pituus vain pitenee, mitä ihmeen idiootteja muuta väittävät ovat."
Viimeksi muokattu:
PrivateeR
MotOrg ry
Okei, kiitos. Ehkä minäki nyt pääsen läpi yläasteen fysiikan kokeesta.
Mutta miten tilanne sitte muuttuu jos peliin tulee "top-out" jousi? Ja mikä hemmetti sellainen edes on? Ku ilmeisesti sellainen on kaikissa uudemmissa kyykkypyörissä.
hidas57
New member
Käsittääkseni keulassa nuo ovat ja vaimentavat ulosjouston loppua, ettei sisäputki hakkaa raakana stopparia vasten (?) kun keula nousee ilmaan. Voi havainnoida kun keula on paikallaan ilmassa, viimeisen pätkän liukuputkesta saa ulos vetämällä renkaasta alaspäin. Eli jousi toimii vastakkaiseen suuntaa kuin massaa kantava jousi. Näin maallikon termeillä ja logiikalla.
teemu.k.anttila
New member
Käsittääkseni keulassa nuo ovat ja vaimentavat ulosjouston loppua, ettei sisäputki hakkaa raakana stopparia vasten (?) kun keula nousee ilmaan. Voi havainnoida kun keula on paikallaan ilmassa, viimeisen pätkän liukuputkesta saa ulos vetämällä renkaasta alaspäin. Eli jousi toimii vastakkaiseen suuntaa kuin massaa kantava jousi. Näin maallikon termeillä ja logiikalla.
Pari havainnollistava kuvaa:
Vaikka pääjousi on lineaarinen, yhteisvaikutus top-out -jousen kanssa on se, että jouston alussa haarukka toimii jäykemmin. Top-out -jousen vaikutus on ensimmäisellä sentillä eli menee perusjampan keulasäädöissä hifistelyyn. Samoin kuin renkaan jouston huomioon ottaminen.
scuuba
New member
Mä kyl väittäisin ett top-out jousen kanssa esim haarukka toimii jouston alussa paljon herkemmin. Ja jos sen mitoittaa oikein kohilleen, niin keula on niin pintaherkkä että se alkaa painua kasaan heti kun kasaan painava voima ylittää nollan (jos skipataan kitka).
Vs jos on esim 10 mm esijännitystä, niin tarvitaan luokkaa noin 20 kilon voima, ennen kuin keula alkaa painua kasaan milliäkään, jos ei ole top-out jousia.
PrivateeR
MotOrg ry
Ja jälleen.... yksi sanoi että top-out jousen kanssa toimii jäykemmin alussa, toinen sanoi että top-out jousen kanssa toimii herkemmin alussa...
Ja silti täällä jaksaa porukka hirnua asiasta tietämättömille ettei muka tajua.... no ei näköjää tajua nekään jotka tajuaa ku koko ajan joku on väärässä... Mutta jatkakaa hirnumista jos ego siitä paranee.
Ja silti täällä jaksaa porukka hirnua asiasta tietämättömille ettei muka tajua.... no ei näköjää tajua nekään jotka tajuaa ku koko ajan joku on väärässä... Mutta jatkakaa hirnumista jos ego siitä paranee.
hidas57
New member
Kyllä kai se jouston alussa, eli kun etupyörä koskettaa maata ja sille alkaa tulla painetta, toimii herkemmin, koska sen voima vetää liukuputkea lyhyellä alkumatkalla sisäänpäin mikäli se on tullut riittävästi ulos keulan irrottua maasta. Eli negatiivinen esijännitys lyhyellä matkalla sisäänjouston ihan alussa.
Katsotaan pitääkö lausuntoa korjata ...
Katsotaan pitääkö lausuntoa korjata ...
scuuba
New member
Hmm, jos esijännitys tarkoittaa jousen kokoon puristamista, niin negatiivinen esijännitys olisi jousen venyttämistä? Ja sitähän tuossa tilanteessa ei tapahdu. Joten sen osalta lausuntoa olisi ehkä korjattava?Kyllä kai se jouston alussa, eli kun etupyörä koskettaa maata ja sille alkaa tulla painetta, toimii herkemmin, koska sen voima vetää liukuputkea lyhyellä alkumatkalla sisäänpäin mikäli se on tullut riittävästi ulos keulan irrottua maasta. Eli negatiivinen esijännitys lyhyellä matkalla sisäänjouston ihan alussa.
Katsotaan pitääkö lausuntoa korjata ...
hidas57
New member
No esijännitys painaa liukuputkea ulos/pitkäksi ja topout vastustaa sitä lyhyellä matkalla? Voimat jopa kumoavat toisensa tietyin ehdoin, eikä liukuputki tule täyteen mittaan ilman avustusta.
hidas57
New member
Kaipa tuo riippuu topout jousesta, kuinka pitkä ja jäykkä. 1-2cm?
rantave
New member
Re: Iskarin preload (esijännitys) - Lopullinen totuus
Paljon teoriaa, en edes yritä lukea kaikkea ajatuksen kanssa, saati ymmärtää.
Väliin käytännön kysymys tietäville. Auttakaahan tontille käytännön kysymyksessä.
Pyörä 701 Husgvarna Enduro. Ajot enimmäkseen mahd. pienillä sorateillä , toki siirtymääkin välillä tulee.
Jousitus alkuperäiskunnossa.
Mittasin staattisen sagin.
Ohjekirja sanoo:
Tulos kahdella mittauksella 28-30 mm, eli tontilla on. Sitä en ymmärrä mikä tämän merkitys edes on. Ei sitä kuskitta ajeta?
Sitten mittasin kuskin kanssa.
Tulos kevyenä n. 95mm
Ohjekirja sanoo:
Eli menee pitkäksi minimissään 10mm(-20mm) .
Mitäs sitten pitäisi tehdä? Jos esijännitystä säädän lisää, menee varmaan staattinen sag pois tontilta, haitanneeko mitään?
Ja siis kyntää perä hieman liian alhaalla? 12 tkm tolla nyt vuoden aikana olen ajanut, myös talvella enkä aidosti ymmärrä, että kun tuo on mun eka enska, että onko tuo nyt mahoton ajettava tuolla lailla pielessä. Mun mielestä pyörä ei rajoita mitenkään menoa, vaan kuski. Mutta jos siis tuo kiristellään perä ylös ohjearvoon, niin kuinka merkittävästä muutoksesta puhutaan ja huomaako sen aloittelija pyörän käytöksessä miten?
Ja sitten, vielä pahempaa. Kaikki reissukamat päällä painuman saa jopa 110mm, eli meneekin jo 25-35 mm pitkäksi. En oo säätänyt reissuihinkaan erikseen.
Kuinkas olennaista olisi kiristellä joka kerta kun kevyttäretkikamaa lastaa kyytiin vaikkapa 30kg ja onko edesvastuutonta lähteä reissuun kun tietää olevan noin pielessä[emoji849][emoji6]
Ja sitten se tärkein kysymys. Vainko staattiiseen painumaan ohjekirja neuvoo esijännityksen olevan lääke ja muutoin aina sopivan jousen vaihto, häh. Ei varmaan sitä tarkoita manuaali.
Mikä on sopiva jousi ja milloin se pitää vaihtaa. Ja ihanko aikuisen oikeesti esijännityksen säätö vaatii pyörän purkamista ml. ilmanputsarikotelon irroitus? Sitäkö ei saa jousiavaimella tai ruuvaria koputtamalla kierrettyä kohdilleen?
Ja paljonkohan tuota nyt sitten pitäisi kiristää jos vielä menee jousta vaihtamatta normiajoon ja paljonko reissuajoon? Suunnilleen millejä? (Kuskin paino reilu 85kg ilman ajokamoja).
Eli ihan käytännössä ei tuohon tule ryhdyttyä jos ei osaa eikä ymmärrä. Ajelee vaan.
Näin ohjekirja säädöstä:
Hyvin voi olla , että olen ymmärtänyt jotain ihan väärin. Vaan tässä käytännön kysymys mihin selkeä käytännöllinen vastaus riittäisi minulle hyvin.
Kun tuo on riittävän tarkasti kunnossa , voin alkaa varsinaisten säätöjen kanssa kokeilut, nyt noin suunnilleen perusssäädöissä kaikki naksut edessä ja takana. Ja minulle olennaista edelleen, että onko välttämätöntä/ kuinka merkittävää koko säätö niin kauan kun pysytään pois enduropoluilta ja spooreista ja vauhditkin on maltillisia?
(Aikaanaan nakubemarissa otin satulan pois ja käänsin jousiavaimella säädöt kaksi päällä ajeluun maksimiin ja yksin ajelussa keskiasentoon ja se oli siinä, nykyisessä matkapyörässä sama hoituu esan napilla)
Paljon teoriaa, en edes yritä lukea kaikkea ajatuksen kanssa, saati ymmärtää.
Väliin käytännön kysymys tietäville. Auttakaahan tontille käytännön kysymyksessä.
Pyörä 701 Husgvarna Enduro. Ajot enimmäkseen mahd. pienillä sorateillä , toki siirtymääkin välillä tulee.
Jousitus alkuperäiskunnossa.
Mittasin staattisen sagin.
Ohjekirja sanoo:
Tulos kahdella mittauksella 28-30 mm, eli tontilla on. Sitä en ymmärrä mikä tämän merkitys edes on. Ei sitä kuskitta ajeta?
Sitten mittasin kuskin kanssa.
Tulos kevyenä n. 95mm
Ohjekirja sanoo:
Eli menee pitkäksi minimissään 10mm(-20mm) .
Mitäs sitten pitäisi tehdä? Jos esijännitystä säädän lisää, menee varmaan staattinen sag pois tontilta, haitanneeko mitään?
Ja siis kyntää perä hieman liian alhaalla? 12 tkm tolla nyt vuoden aikana olen ajanut, myös talvella enkä aidosti ymmärrä, että kun tuo on mun eka enska, että onko tuo nyt mahoton ajettava tuolla lailla pielessä. Mun mielestä pyörä ei rajoita mitenkään menoa, vaan kuski. Mutta jos siis tuo kiristellään perä ylös ohjearvoon, niin kuinka merkittävästä muutoksesta puhutaan ja huomaako sen aloittelija pyörän käytöksessä miten?
Ja sitten, vielä pahempaa. Kaikki reissukamat päällä painuman saa jopa 110mm, eli meneekin jo 25-35 mm pitkäksi. En oo säätänyt reissuihinkaan erikseen.
Kuinkas olennaista olisi kiristellä joka kerta kun kevyttäretkikamaa lastaa kyytiin vaikkapa 30kg ja onko edesvastuutonta lähteä reissuun kun tietää olevan noin pielessä[emoji849][emoji6]
Ja sitten se tärkein kysymys. Vainko staattiiseen painumaan ohjekirja neuvoo esijännityksen olevan lääke ja muutoin aina sopivan jousen vaihto, häh. Ei varmaan sitä tarkoita manuaali.
Mikä on sopiva jousi ja milloin se pitää vaihtaa. Ja ihanko aikuisen oikeesti esijännityksen säätö vaatii pyörän purkamista ml. ilmanputsarikotelon irroitus? Sitäkö ei saa jousiavaimella tai ruuvaria koputtamalla kierrettyä kohdilleen?
Ja paljonkohan tuota nyt sitten pitäisi kiristää jos vielä menee jousta vaihtamatta normiajoon ja paljonko reissuajoon? Suunnilleen millejä? (Kuskin paino reilu 85kg ilman ajokamoja).
Eli ihan käytännössä ei tuohon tule ryhdyttyä jos ei osaa eikä ymmärrä. Ajelee vaan.
Näin ohjekirja säädöstä:
Hyvin voi olla , että olen ymmärtänyt jotain ihan väärin. Vaan tässä käytännön kysymys mihin selkeä käytännöllinen vastaus riittäisi minulle hyvin.
Kun tuo on riittävän tarkasti kunnossa , voin alkaa varsinaisten säätöjen kanssa kokeilut, nyt noin suunnilleen perusssäädöissä kaikki naksut edessä ja takana. Ja minulle olennaista edelleen, että onko välttämätöntä/ kuinka merkittävää koko säätö niin kauan kun pysytään pois enduropoluilta ja spooreista ja vauhditkin on maltillisia?
(Aikaanaan nakubemarissa otin satulan pois ja käänsin jousiavaimella säädöt kaksi päällä ajeluun maksimiin ja yksin ajelussa keskiasentoon ja se oli siinä, nykyisessä matkapyörässä sama hoituu esan napilla)
rantave
New member
Re: Iskarin preload (esijännitys) - Lopullinen totuus
Siis takajousitus. Ja ohjearvo painumalle 75-85 mm ja nyt oli 95 mm painuma ilman reissukamoja ja täydessä varustuksessa painuma 110mm. 250mm muistaakseni koko joustomatka.