Moottoripyörän lataus

[sbanc]

Kirjoitanpa tähän oman tarinan.

Vika: Akku oli loppu

Toimenpiteet: Vaihdoin ensin akun, koska luulin sen olevan kaput. Akku kuitenkin taas tyhjeni joten uskoin vian olevan latauspuolella. Mittasin alussa kerrottujen ohjeiden perusteella sähköt, enkä havainnut latauspuolella mitään vikaa. Vaihdoin kuitenkin uuden jännitteensäätimen/tasasuuntaajaan koska vika ei hävinnyt vaan akku tyhjeni käytössä. Vaihdatutin jännitteen säätimen vielä kertaalleen, koska en vikaa mistään löytänyt ja halusin varmistua ettei kyseessä ollut sunnuntai kappale -> ei vaikutusta

Talven tultaessa luovutin ja vein moottoripyöräni tutulle autosähköasentajalle joka mittasi laturinvaiheet tähtikytkennälllä jännitteensäätimeltä. Tämä testi vasta paljasti, että yksi vaihe oli rikki antaen vain 10V jännitettä muiden ollessa yli 12V.

Koska hän ei ollut erikoistunut moottoripyöriin vein pyöräni valtuutetulla/tunnetulle korjaamolle PK seudulle ja käskin vaihtamaan Staattorin. Korjaamolta kuitenkin soitettiin, että heidän huoltomanuaalin mukaisten mittausten mukaan staattorissa ei ole mitään vikaa vaan he epäilevät jännitteensäädintä. Käskin heitä kuitenkin vaihtamaan staattorin. Staattorin vaihdon jälkeen vika ei kuitenkaan edelleenkään poistunut ja huolto joutui myöntämään, että he eivät löydä vikaa.

Vein pyöräni tästä uudelleen tutulleni, koska en enää tiennyt mitä tehdä ja satasia oli rahaa palanut. Hän mittasi uuden staattorin oskillokoopilla ja totesi, että nyt vaiheet olivat ehjät, mutta rikkinäinen vaihe oli nostanut kahden muun vaiheen jännitettä joka aiheuttaa moottoripyörissä käytettävissä oikosulku jännitteensäätimissa liian suuren kuormituksen ja osan rikkoutumisen. Hänen kehotuksesta ostin vielä uuden jännitteensäätimen jonka jälkeen ongelma oli hävinnyt.

PS. Mitä tästä opimme? Moottoripyörähuolloissa on vaihteleva osaaminen/laitteisto tutkia sähkövikoja, eikä valmistajan suosittamat testit kaikissa tapauksissa selvitä vikaa.

 

[kawabata]

sähköummikkona luin koko vitjan, kypärännösto ukkoselle ja muille avustaneille.

peruskysymys: jännite = V
virta = A

miten nämä erottaa? miten esim vesiputkivertauksena kuvailisitte? tietävät..

virtausnopeus vai laajuus?

 

[sbanc]

sähköummikkona luin koko vitjan, kypärännösto ukkoselle ja muille avustaneille.

peruskysymys: jännite = V
                      virta =  A

miten nämä erottaa? miten esim vesiputkivertauksena kuvailisitte? tietävät..

virtausnopeus vai laajuus?

U = R*I

U = Jännite R = resistanssi ja I = sähkövirta
Suureet näille on U = Voltti (V) R = Ohmi (Ω) I = Ampeeri (A)

Virtalähteen napojen välilä olevaa varauseroa kutsutaan jännitteeksi (U), joka saa aikaan sähkövirran (I). Sähkövirta on sähköisten varauksenkuljettajien liikettä. Resistanssi (sähkövastus) kuvaa johtimen virranvastustuskykyä.

Sähköalan ihmiset voivat korjailla mikäli tuossa jokin väärin meni.

PS. Tehon (Watti = W) voit laskea kaavalla P = U*I

 

[willik]

Virtalähteen napojen välilä olevaa varauseroa kutsutaan jännitteeksi (U)

Aivan naurettaa minun takertua muutoin hyvään selostukseen mutta virtalähteen napojen välillä on potentiaaliero. Potentiaaliero saa aikaan elektronien liikkumisen napojen välillä ja tämä synnyttää virran.

Tästä nimitys fysikaallisesti usein puhuttuun potentiaali energiaan.

 

[sbanc]

Virtalähteen napojen välilä olevaa varauseroa kutsutaan jännitteeksi (U)

Aivan naurettaa minun takertua muutoin hyvään selostukseen mutta ...

Tästä nimitys fysikaallisesti usein puhuttuun potentiaali energiaan.

Näinhän se on

Eka kirjoitin potentiaalierosta, mutta sorruin sitten kopioimaan tuon pätkän yhdeltä sivulta, koska meinasi omasta sepustuksesta tulla liian vaikeaselkoinen (siis jos lähdetään hiukkas tasolta selittämään

)

 

[ts18056]

Kirjoitanpa tähän oman tarinan.

Vika: Akku oli loppu

Talven tultaessa luovutin ja vein moottoripyöräni tutulle autosähköasentajalle joka mittasi laturinvaiheet tähtikytkennälllä jännitteensäätimeltä. Tämä testi vasta paljasti, että yksi vaihe oli rikki antaen vain 10V jännitettä muiden ollessa yli 12V.

Koska hän ei ollut erikoistunut moottoripyöriin vein pyöräni valtuutetulla/tunnetulle korjaamolle PK seudulle ja käskin vaihtamaan Staattorin. Korjaamolta kuitenkin soitettiin, että heidän huoltomanuaalin mukaisten mittausten mukaan staattorissa ei ole mitään vikaa vaan he epäilevät jännitteensäädintä. Käskin heitä kuitenkin vaihtamaan staattorin. Staattorin vaihdon jälkeen vika ei kuitenkaan edelleenkään poistunut ja huolto joutui myöntämään, että he eivät löydä vikaa.

Olisko kuitenkin ollut niin, että ainut vika oli tuo rikkoutunut säädin?

Vaihtovirtalaturin antama virta mitataan irrottamalla vaiheet säätimestä (ne kolme johtoa). Näistä pitäisi kaikkien kolmen parin väliltä mitattuna pyörän käydessä löytyä suuruusluokkaa 70-90 volttia VAIHTOJÄNNITETTÄ. Näin on varmaan myös korjaamolla mitattu, ja todettu staattori ehjäksi.

 

[sbanc]

Olisko kuitenkin ollut niin, että ainut vika oli tuo rikkoutunut säädin?

Vaihtovirtalaturin antama virta mitataan irrottamalla vaiheet säätimestä (ne kolme johtoa). Näistä pitäisi kaikkien kolmen parin väliltä mitattuna pyörän käydessä löytyä suuruusluokkaa 70-90 volttia VAIHTOJÄNNITETTÄ. Näin on varmaan myös korjaamolla mitattu, ja todettu staattori ehjäksi.

Kyllä tämän mittauksen ensimmäisenä teinkin ja totesin, että kaikista vaiheista tulee vaihtojännitettä 70-90 volttia. Suljin siis omien mittauksien perusteella rikkoutuneen staattorin mahdollisuuden pois. Tämän jälkeen ostin uuden jännitteensäätimen ja vika jatkui. Palautin vielä säätimen ja sain vielä toisen uuden säätimen (järjestys lukuna kolmas säädin pyörässä kiinni). Tämän jälkeen luovutin ja totesin ettei tietoliikenne inssin opinnoissa saatu sähköopin tuntemus riitä vian ratkaisuun ja vein pyörän tutulle autosähkömiehelle. Hän totesi, että mitattaessa kolmea vaihetta kuormitettuna yhtäaikaa tähtikytkennällä näkyy, että yksi vaihe ei nouse riittävään TASAjännitteeseen (epäili, että vaiheen käämistä on kierroksista eriste sulanut).

Kuten aikaisemmin totesin näytti aikaisempi VAIHTOJÄNNITTEEN mittaus, että kaikista vaiheista tuli yksittäin mitattuna nätisti se 70-90V.

Summasummarum: Perimmäinen vika oli staattori joka rikkoi jännitteen säätimen. Rikkoutunut jännitteen säädin taas aiheutti itse näkyvän vian eli liian pienen latausjännitteen. Itse sain siis ennen staattorin vaihtoa rikkoutumaan 3 kpl jännitteensäätiämiä

ja ohjeesi perusteella olisin rikkonut vielä neljännen ilman staattorin vaihtoa.

Epäilen, että huolto totesi staattorin ehjäksi tekemällä staattorin vaiheille ohmi mittauksen (testiä ei kuitenkaan tehty kuormitettuna, joten uskon että tämän takia staattori näytti ehjältä).

 

[Ronkki]

Laite:CBX750F
Ongelma:ei lataa
Selvinneet asiat:Akku toimii, ottaa virtaa seinälaturista ja hyvin riittää virtanen käynnistyksiin ja ajeluun muutaman kymmenen kilometrin reissuille.
Laturin(on koneen päällä) keltasista johdoista saa mitattuu noin 0,5ohmia.
mutta käynnissä ei anna jännitettä(ac).hiiliä laitteessa ei ole, mutta keskipako kytkin ilmeisesti, keksintö kuitenkin pyörii käynnissä ollessa.

Ja hauskaa hommassa on se että laturilta tulee 5 johtoa ja jännitteen säätäjältä lähtee 3.

mitä merkitystä tällä neljännellä käämillä on laturissa, siitä saa käynnissä ollessa noin 30ac.

säätäjältä lähtevät johdot ovat maa, akulle+ ja käyttölaitteille

 

[oh2jxn]

Mulla on aivan sama tilanne nyt 1000 ltd:ssä.
Jännitteet olivat riittävät, yli 60v kaikista käämeistä.
Uusi säädin paikalleen ja vika vaan jatkui.
Sitten staattori esiin ja eristevikahan sieltä paljastui.
Eli kannattaa kyllä tarkastaa tai tarkastuttaa se staattori että siinä ei ole mitään maavuotoa, hajottaa vaan säätimiä, ja nehän ei oo halpoja.

Vaihtovirtalaturin antama virta mitataan irrottamalla vaiheet säätimestä (ne kolme johtoa). Näistä pitäisi kaikkien kolmen parin väliltä mitattuna pyörän käydessä löytyä suuruusluokkaa 70-90 volttia VAIHTOJÄNNITETTÄ. Näin on varmaan myös korjaamolla mitattu, ja todettu staattori ehjäksi.

[/quote]
Kyllä tämän mittauksen ensimmäisenä teinkin ja totesin, että kaikista vaiheista tulee vaihtojännitettä 70-90 volttia. Suljin siis omien mittauksien perusteella rikkoutuneen staattorin mahdollisuuden pois. Tämän jälkeen ostin uuden jännitteensäätimen ja vika jatkui. Palautin vielä säätimen ja sain vielä toisen uuden säätimen (järjestys lukuna kolmas säädin pyörässä kiinni). Tämän jälkeen luovutin ja totesin ettei tietoliikenne inssin opinnoissa saatu sähköopin tuntemus riitä vian ratkaisuun ja vein pyörän tutulle autosähkömiehelle. Hän totesi, että mitattaessa kolmea vaihetta kuormitettuna yhtäaikaa tähtikytkennällä näkyy, että yksi vaihe ei nouse riittävään TASAjännitteeseen (epäili, että vaiheen käämistä on kierroksista eriste sulanut).

Kuten aikaisemmin totesin näytti aikaisempi VAIHTOJÄNNITTEEN mittaus, että kaikista vaiheista tuli yksittäin mitattuna nätisti se 70-90V.

Summasummarum: Perimmäinen vika oli staattori joka rikkoi jännitteen säätimen. Rikkoutunut jännitteen säädin taas aiheutti itse näkyvän vian eli liian pienen latausjännitteen. Itse sain siis ennen staattorin vaihtoa rikkoutumaan 3 kpl jännitteensäätiämiä

ja ohjeesi perusteella olisin rikkonut vielä neljännen ilman staattorin vaihtoa.

Epäilen, että huolto totesi staattorin ehjäksi tekemällä staattorin vaiheille ohmi mittauksen (testiä ei kuitenkaan tehty kuormitettuna, joten uskon että tämän takia staattori näytti ehjältä).[/QUOTE]
Mulla on aivan sama tilanne nyt 1000 ltd:ssä.
Jännitteet olivat riittävät, yli 60v kaikista käämeistä.
Uusi säädin paikalleen ja vika vaan jatkui.
Sitten staattori esiin ja eristevikahan sieltä paljastui.
Eli kannattaa kyllä tarkastaa tai tarkastuttaa se staattori että siinä ei ole mitään maavuotoa, hajottaa vaan säätimiä, ja nehän ei oo halpoja.

Vaihtovirtalaturin antama virta mitataan irrottamalla vaiheet säätimestä (ne kolme johtoa). Näistä pitäisi kaikkien kolmen parin väliltä mitattuna pyörän käydessä löytyä suuruusluokkaa 70-90 volttia VAIHTOJÄNNITETTÄ. Näin on varmaan myös korjaamolla mitattu, ja todettu staattori ehjäksi.
[/quote][/quote]
Kyllä tämän mittauksen ensimmäisenä teinkin ja totesin, että kaikista vaiheista tulee vaihtojännitettä 70-90 volttia. Suljin siis omien mittauksien perusteella rikkoutuneen staattorin mahdollisuuden pois. Tämän jälkeen ostin uuden jännitteensäätimen ja vika jatkui. Palautin vielä säätimen ja sain vielä toisen uuden säätimen (järjestys lukuna kolmas säädin pyörässä kiinni). Tämän jälkeen luovutin ja totesin ettei tietoliikenne inssin opinnoissa saatu sähköopin tuntemus riitä vian ratkaisuun ja vein pyörän tutulle autosähkömiehelle. Hän totesi, että mitattaessa kolmea vaihetta kuormitettuna yhtäaikaa tähtikytkennällä näkyy, että yksi vaihe ei nouse riittävään TASAjännitteeseen (epäili, että vaiheen käämistä on kierroksista eriste sulanut).

Kuten aikaisemmin totesin näytti aikaisempi VAIHTOJÄNNITTEEN mittaus, että kaikista vaiheista tuli yksittäin mitattuna nätisti se 70-90V.

Summasummarum: Perimmäinen vika oli staattori joka rikkoi jännitteen säätimen. Rikkoutunut jännitteen säädin taas aiheutti itse näkyvän vian eli liian pienen latausjännitteen. Itse sain siis ennen staattorin vaihtoa rikkoutumaan 3 kpl jännitteensäätiämiä

ja ohjeesi perusteella olisin rikkonut vielä neljännen ilman staattorin vaihtoa.

Epäilen, että huolto totesi staattorin ehjäksi tekemällä staattorin vaiheille ohmi mittauksen (testiä ei kuitenkaan tehty kuormitettuna, joten uskon että tämän takia staattori näytti ehjältä).

 

[aketin]

Apuva.

Eli Suzuki Freewindissäni on seuraava ongelma: Välillä akku latautuu välillä ei.

En tiedä missä kunnossa akku on mutta luulen löytäneeni syyn ongelmiin:

Eli kuten kuvista näkyy, virransäätäjälle(?) tuleva liitin on vähän kärähtänyt. Hapettumaakin on. Eli virransäätäjäksi luulen sitä harmaata mötikkää missä on jäähdytysuria.

Mistä tuo kärähtäminen voi johtua? Liiasta hapettumisesta?

Entäs mitä nyt pitää tehdä? Riittääköhän jos laittaa uudet liittimet hapettuneiden tilalle?

Niin ja pyörässä on lisävalot mutta ne ovat erillään pyörän omista valoista ihan omana piirinään.

 

[J.V.]

Tuo johtuu siitä että kosketus on ollut huono ja liitin on alkanut kipinöidä.
Eli joko tuo abiko on ollut löysä ja/tai hapettunut, veikkaan ekaa.

 

[aketin]

Toimiikohan se jos raapii puhtaaksi ja ruikkii vähän crc:tä? Onkohan virransäädin voinut hajota tuon takia? Onko jotain mitä kannattaa tehdä tässä vaiheessa?

Tosissaan se välillä latasi ja välillä ei, eli sehän voisi viitata huonoon kontaktiin?

 

[Ukkonen]

Toimiikohan se jos raapii puhtaaksi ja ruikkii vähän crc:tä? Onkohan virransäädin voinut hajota tuon takia? Onko jotain mitä kannattaa tehdä tässä vaiheessa?

Tosissaan se välillä latasi ja välillä ei, eli sehän voisi viitata huonoon kontaktiin?

Vaihda pois vaan tuo huonoksi mennyt ja putsaa se säätäjän puolella oleva vastakappale. Säätäjä kannattaa myös testata, samoin kuin latauspuoli muutenkin samalla kertaa kun hommiin alkaa.

 

[juukeli]

Kiitokset hyvästä ohjeesta!

Vaihdoin tossa toisen kerran jännitteensäätimen VFRään reilun vuoden sisään. Eka (alkuperäinen ilman jäähdytysripaa) oireili siten, että latausjännite putosi pyörän lämmittyä todella alas, eli ilmeisesti toi jännitteensäädin siis lakkasi toimimasta kuumennuttuaan. Pyörä toimi muuten ok, mutta kahvanlämmittimet ei toimineet kun jännite ei riittänyt. Virta ei siis sinänsä koskaan loppunut.

Vaihdoin viime keväänä uuden lataussäätimen jossa rivat ja asensin sen alkuperäisellä paikalle piitahnan kanssa + tuuletin vielä ritilän päälle. Säätimen liitin oli sulanut, korvasin sen samalla uusilla abikoilla. Tänä keväänä sitten olikin akku tyhjänä ekan 1000km ajelun jälkeen startatessa. Vaihdoin akun uuteen, mutta ongelma uusi muutaman satasen jälkeen. Rajasin vian sitten mittaamalla jännitteensäätimeen, diodimittauksessa antoi vain hieman yli 0V -lukemaa yhden laturin liittimen ja maan / virran väliltä.

Onko heittää arviota hajosiko tuo lataussäädin (ebaysta tilattu halpismalli) vain huonouttaan, vai voiko laturissa olla vikaa joka syö säätimiä? Laturilta tulevat jännitteet on kyllä joka vaiheessa sinänsä ok, ja nyt taas uudella säätimellä on latausjännite 14,8V.

 

[TTT]

Hyvin on tietoa täällä tarjolla. Heitämpä siis oman pulman kehiin.

Päivänä eräänä olin töistä lähdössä ja mopo ei inahtanutkaan starttiin, ei edes valoissa tuiketta. Onneksi oli vielä toinen myöhään lähtijä paikalla, joten apuvirtaa pyytämään. Aluksi toteamme että kaverilla ei ole kaapeleita autossa -> lähin tod näk kauppa ja homma jatkuu... Avustava auto oli niin uusi, että akun napoihin ei päässyt käsiksi. Kaveri hienosti lupasi hakea appi-ukon auton, ja olla noin 1/2h kuluttua takaisin. Ja ympärillä pörräsi amatsun teiniviiksiräkijäkölvejä, jotka virnuili vi****sti.
Uusi auto, kaapelit kiinni, toiveikas starttaus, ei mitään. Kaapelit irti, lievää sadattelua, valmistautumista työntämään.
Silloin huomasin että takavaloon ilmestynyt heikko hehku. Kokeilu startista ja noin 2:lla käyntiin.

Olisiko kyseessä hapettuneet apicot, joiden kireyden tarkistin, jotka "heräsivät" kun kaapelinleuoilla niitä ronklasin?
Eniten tilanteessa jurpii se, että ei tiedä mitä tapahtui, ja voiko tapahtua uudestaan keskellä ei mitään...

Toinen kyssäri olisi että mikähän oli tuossa akkuni vieressä oleva noin 6cm halk. ja 2cm korkea, pyöreä muovinen, kevyt, härpäke. 2 piuhaa menee sisälle, joista toinen tulee suoraan akusta ja toinen menee ties minne. Osa murtunut kiinnikeestään ja pyöriskelee ikävästi penkin alla. voisin osan vaihtaa jos tietäisi mikä se olsi  

Apicot siis ulkoisesti ihan ok:n näköiset, ei härmää tahi tummentumaa tms näkyvissä

 

[jaket]

"Tasasuuntaaja kannattaa testata joka tapauksessa. Piuhat pidetään edelleen irti tasasuuntaajasta. Väännetään mittari dioditestiasentoon (yleensä piippitesteriasennossa, merkki on nuolen ja plussan yhdistelmä).
Punainen mittarin piuha laitetaan plus-ulostuloon (punaiseen) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Vaihda piuhat, musta mittarin piuha tasasuuntaajan plus-lähtöön (punaiseen), ja punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja plussan välillä. Mittarin pitäisi näyttää noin 0,5 V
e
Nyt laitetaan musta mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, punainen mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 1,5 V tai yli.

Sitten vaihdetaan punainen mittarin piuha miinus-ulostuloon (mustaan) tasasuuntaajalta, musta mittarin piuha yhteen laturille menevään tasasuuntaajan (keltaiseen) lähtöön. Sama mittaus tehdään kaikkien laturiin menevien tasasuuntaajan liittimien ja miinuksen välillä. Pitäisi olla noin 0,5 V.
Jos dioditestit näyttivät jotain muita arvoja, tasasuuntaaja on rikki."

mittasin näin, mutta triumphissa tasasuuntaaja näyttää kaikinpäin 0,5volttia? eli plus ulostuloon ja miinusulostuloon löytyy jokaisesta sisäänmenosta 0,5 oli piuhat sitten miten päin tahansa? WTF? ymmärrän, että tuo 1.5 tullee siitä, että tasasuuntaussillassa matka on erilainen diodien läpi toistepäin ja 0,5 siitä kun se menee vain yhden diodin läpi, mutta miten mulla voi kaikista näkyä 0,5? onko triumphin tasasuuntaajan rakenne jotenkin erilainen?

rupesin vain mittaamaan tuota, kun se lataa tyhjäkäynnillä, ~13,9, mutta kaasua vääntäessä se putoaa 13 volttiin. ilmeisesti jännite nousee ja lataussäädin rajoittaa lisää?(liikaa). Akku on melko huono mahdollisesti, muistaakseni kun akku oli parempi, se oli 14.5 tyhjäkäynnillä ja 13,9 4500kierrosta.

JT

 

[d0ggie]

En tiedä kuinka vanha Trumppa on kyseessä, mutta nykyään tahtovat nuo tasasuuntauspaketit olla MOSFET:illa toteutettuja johtuen juurikin siitä, että kun diodisillalla tehdään tasasuuntaus jännite tippuu (kahden diodin kynnysjännitteen verran, eli juuri tuota 1.4~1.5V luokkaa; käytännössä tällä ei ymmärtääkseni ole suurta merkitystä moottoripyörien tapauksessa kun vaihtojännitteet ovat huomattavasti suurempia) mutta ennen kaikkea diodiparkojen yli toki menee koko pyörän käyttämä virta jolloin niiden tehonkesto tulisi olla riittävä.

En ole koskaan moisia MOSFET-kapistuksia mittaillut, etenkään yleismittarin diodimittauksella, mutta voisin kuvitella että kaiken ohjauslogiikan rinnalla joka tuohon tarvitaan siellä todennäköisesti vain näkyy jotain hassua (ihme, että ylipäätään näkyi jotain) kun yleismittari syöttää sinne oman referenssijännitteensä (oma käyttöjännite yms.).

Jos ja kun tasasuuntauksen (olipa se nyt "modernisti" tai vähän perinteisemmin toteutettu) jälkeen samaan pakettiin on integroitu regulointi joka on toteuttu tavalla N (ja sen mahdollinen ohjauslogiikka tavalla Y), niin sitäpä ei taasen tiedä kuin itse kapistuksen suunnitellut henkilö mitä tuloon (lähtöön) syötetyn matalan tasajännitteen tulisi lähdössä (tulossa) aiheuttaa.

Voithan huviksesi mitata kuinka paljon ko. laite antaa a) jännitettä, b) virtaa kullakin kierrosalueella. Jos teho rajoittuu johonkin tiettyyn rajaan, niin liekö laite vain normaalin toimintakykynsä sisällä. Jos kaikki pelaa, niin en ehkä itse jaksaisi murehtia asian päälle sen kummemmin. Palveleva akkuliike osannee kertoa tai mitata, josko itse akku olisi jo elinkaarensa ehtoopuolella.

 

[jaket]

2005 malli. Joten epäilen ettei ole mikään mosfet.

JT

 

[Talttapää]

2005 malli. Joten epäilen ettei ole mikään mosfet.

Ei oo MOSFET jos et oo ite päivittänyt. MOSFETit tuli vasta joskus 2011 tienoilla 1050-pyöriin.

 

[guide5]

Mitä et orgista löydä se ei ole tarpeellista. Kiitos kun olet näin perusteelliset ohjeet laittanut tänne saatan säästää, ehkä muutamat eurot, kun viikonloppuna tutkailen, onko akun tyhjentyminen kylmyyden ja ajonpuutteen ansiota, vai onko olemassa ongelma