Alusta ja sen säätäminen

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tommipommi
  • Aloituspäivä Aloituspäivä
Hitaat mutkat, tuo murheenkryynini:

Ongelmat alkoivat, kun vaihdoin R1 tuohon 1098 Ducatiin. Alusta ja pyörä kokonaisuudessaan tuntuu todella hyvältä, sekä renkaat näyttävät hyviltä. Ongelmaksi iski pyörän vaihdon jälkeen nuo hitaimmat mutkat, mm. Alastaron kahvila ja Ahveniston vika tiukka oikea ennen lähtösuoraa, sekä tunneliin menevä.

Nopeissa ja keskinopeissa mutkissa ei ongelmaa ja pyörä kääntyy hyvin ja vakaasti. Hitaammissa taas en saa luottoa tuohon pyörään ollenkaan, enkä saa sitä kääntymään haluamallani tavalla.

Olisiko jostain alustan ihme jiposta hyötyä vai pitäisikö ajotyylissä muuttaa jotain perustavanlaatuista? Yritän tulla mutkiin todella pitkälle trail braking tekniikalla, mutta ei.
 
Nopeissa ja keskinopeissa mutkissa ei ongelmaa ja pyörä kääntyy hyvin ja vakaasti. Hitaammissa taas en saa luottoa tuohon pyörään ollenkaan, enkä saa sitä kääntymään haluamallani tavalla.

Olisiko jostain alustan ihme jiposta hyötyä vai pitäisikö ajotyylissä muuttaa jotain perustavanlaatuista? Yritän tulla mutkiin todella pitkälle trail braking tekniikalla, mutta ei.

Tuntuuko että pyörä kaatuu mutkaan vai?
 
Hitaat mutkat, tuo murheenkryynini:

Ongelmat alkoivat, kun vaihdoin R1 tuohon 1098 Ducatiin. Alusta ja pyörä kokonaisuudessaan tuntuu todella hyvältä, sekä renkaat näyttävät hyviltä. Ongelmaksi iski pyörän vaihdon jälkeen nuo hitaimmat mutkat, mm. Alastaron kahvila ja Ahveniston vika tiukka oikea ennen lähtösuoraa, sekä tunneliin menevä.

Nopeissa ja keskinopeissa mutkissa ei ongelmaa ja pyörä kääntyy hyvin ja vakaasti. Hitaammissa taas en saa luottoa tuohon pyörään ollenkaan, enkä saa sitä kääntymään haluamallani tavalla.

Olisiko jostain alustan ihme jiposta hyötyä vai pitäisikö ajotyylissä muuttaa jotain perustavanlaatuista? Yritän tulla mutkiin todella pitkälle trail braking tekniikalla, mutta ei.

Mulla ainakin sf:ssä etusen rengaspaine vaikuttaa, jos alhainen niin pyrkii kääntymään liikaa. Toinen asia oli painumien säätö, oli tehtaan jäljiltä aivan olemattomat. Esijännitystä pois reilusti ja vaimennusta miedommaksi niin siitähän tuli kuin toinen pyörä. Suurin ero oli juurikin tunto ja luotto pyörään.
 
Moi.

Lukenut nyt aika paljon tältä palstalta ja youtubesta katellut Dave Mossin videoita jne näistä alustan säätämisistä. Pyörä on Zx-6R 2019 vuotinen, täysin vakio kaikin puolin. Alustakin vielä kaupan säädöillä. Mitä enemmän lukee näitä että kuinka paljon preloadia pitäisi olla niin sitä enemmän heittoa tuntuu olevan, ja siihen päälle vielä hämmentää Dave Mossin videot kun laittaa nimeomaan keulan kuntoon, mutta nippuside todistaa että vielä saisi lisätä preloadia.

Mitkä arvot/mitat nyt kannaittais laittaa preloadia et pyörä olisi edes jotenkuten tontillaan? Nyt pyörä tuntuu aivan liian pehmeältä, syöksyy liian nopeasti mutkiin ja etupään pidon suhteen luotto täysin 0. Ajoasento tuntuu myös ku vetäisi matka enskalla.

Sitten kun pyörä on alustan puolesta edes sinne päin niin onko parempi ajaa hieman kovemmalla alustalla vai pehmeämmällä? Vai onko tämä ihan maku kysymys?

Joku sanoi joskus täällä että kierrosajoista riippuen ei kannata säätää tätä ja tota, että niin kauan ku kierrosajat on x:xx niin kannattaa opetella ajamaan tehtaan säädöillä. Varmasti pitää määrättyyn pisteeseen asti paikkansa, mut nyt ehkä on se henkinen luotto pyörään aivan hakusessa. Alastarossa parhaimmillaan ajettu vanhalla pyörällä (R1) 1:33 ja nyt Kawalla parhaimmillaan jotain 1:42-1:45 luokkaa.

Kuinka paljon rengasprofiili vaikuttaa preloadiin?
Kuinka paljon etupää rauhottuisi jos hommaisin ohjausiskarin?


Kiitos!

Ite lähtisin taklaamaan tätä säätämällä ensin painaumat kuskin kanssa kuntoon. Siitä pystyy sitten mittailla pelkän mopon painaumista onko jouset sulle edes siellä päin huudeilla. Jos jouset on aivan väärät, kannattaa ne vaihdattaa talvella sopiviksi. Keulan sisäänpainumista pystyy sitten säätämään compilla kun on kaikki muu kohdillaan.
 
Moi.

Lukenut nyt aika paljon tältä palstalta ja youtubesta katellut Dave Mossin videoita jne näistä alustan säätämisistä. Pyörä on Zx-6R 2019 vuotinen, täysin vakio kaikin puolin. Alustakin vielä kaupan säädöillä. Mitä enemmän lukee näitä että kuinka paljon preloadia pitäisi olla niin sitä enemmän heittoa tuntuu olevan, ja siihen päälle vielä hämmentää Dave Mossin videot kun laittaa nimeomaan keulan kuntoon, mutta nippuside todistaa että vielä saisi lisätä preloadia.

Nuo numeroarvot painaumalle ovat vain helppo tapa saada alusta suurinpiirtein oikealle tontille. Se mikä lopullinen painauma on, riippuu kuskin ajotyylistä, radasta, renkaista ja muutamasta muusta asiasta.

Mitkä arvot/mitat nyt kannaittais laittaa preloadia et pyörä olisi edes jotenkuten tontillaan? Nyt pyörä tuntuu aivan liian pehmeältä, syöksyy liian nopeasti mutkiin ja etupään pidon suhteen luotto täysin 0. Ajoasento tuntuu myös ku vetäisi matka enskalla.
Eteen painaumaksi 35-40mm ja taakse 30-35mm. Nyrkkisääntönä tässä, että taakse n. 5mm vähemmän kuin keulaan ja hienosäätö sitten ajamalla. Itselläni keulassa perusasetus taitaa olla n. 38mm ja perässä 33mm, mutta molempia tulee muutettua tarpeen mukaan jossain +-3mm haarukassa.

Sitten kun pyörä on alustan puolesta edes sinne päin niin onko parempi ajaa hieman kovemmalla alustalla vai pehmeämmällä? Vai onko tämä ihan maku kysymys?

Periaatteessa mitä löysemmillä vaimennusasetuksilla pystyy ajamaan, sen enemmän pitoa renkaalla on. Toki jossain kohtaa pyörä alkaa elämään liikaa, joten hyvä setup on aina enempi vähempi kompromissi maksimipidon ja ajettavuuden välillä. Mutta pyörä kyllä saa elää aika paljon, jos pyörä ei tee yhtään mitään, ajaa joko liian hiljaa tai vaimennukset on liian tiukalla. Esim. takaiskarin säätöön mulla on avauksissa ns. kolmen pompun sääntö. Perä saa avauksessa pumpata kolmesti, mutta neljäs on yleensä jo liikaa.

Joku sanoi joskus täällä että kierrosajoista riippuen ei kannata säätää tätä ja tota, että niin kauan ku kierrosajat on x:xx niin kannattaa opetella ajamaan tehtaan säädöillä. Varmasti pitää määrättyyn pisteeseen asti paikkansa, mut nyt ehkä on se henkinen luotto pyörään aivan hakusessa. Alastarossa parhaimmillaan ajettu vanhalla pyörällä (R1) 1:33 ja nyt Kawalla parhaimmillaan jotain 1:42-1:45 luokkaa.
Hirveen paljon säätöihin ei tosiaan tarvitse koskea jos tehtaan setup on suurin piirtein tontilla. Toki tehtaan setup ja se mitä siellä kaupan jäljiltä on, voivat olla kaksi täysin eri asiaa. Eli ihan alkuun kannattaa aina tarkastaa, että säädöt tosiaan on tehtaan suosituksessa, eikä jotain täysin muuta.

Kuinka paljon rengasprofiili vaikuttaa preloadiin?
Kuinka paljon etupää rauhottuisi jos hommaisin ohjausiskarin?

Rengasprofiili ei käytännössä vaikuta mitään. Ohjausiskari rauhottaa keulaa avauksissa ja niissä paikoissa, joissa keula on kevyt, mutta eikö noin uudessa ole semmoinen jo vakionakin?
 
Hitaat mutkat, tuo murheenkryynini:

Ongelmat alkoivat, kun vaihdoin R1 tuohon 1098 Ducatiin. Alusta ja pyörä kokonaisuudessaan tuntuu todella hyvältä, sekä renkaat näyttävät hyviltä. Ongelmaksi iski pyörän vaihdon jälkeen nuo hitaimmat mutkat, mm. Alastaron kahvila ja Ahveniston vika tiukka oikea ennen lähtösuoraa, sekä tunneliin menevä.

Nopeissa ja keskinopeissa mutkissa ei ongelmaa ja pyörä kääntyy hyvin ja vakaasti. Hitaammissa taas en saa luottoa tuohon pyörään ollenkaan, enkä saa sitä kääntymään haluamallani tavalla.

Olisiko jostain alustan ihme jiposta hyötyä vai pitäisikö ajotyylissä muuttaa jotain perustavanlaatuista? Yritän tulla mutkiin todella pitkälle trail braking tekniikalla, mutta ei.

Siis ei käänny hitaissa paikoissa vai haukkailee?
 
Joku sanoi joskus täällä että kierrosajoista riippuen ei kannata säätää tätä ja tota, että niin kauan ku kierrosajat on x:xx niin kannattaa opetella ajamaan tehtaan säädöillä. Varmasti pitää määrättyyn pisteeseen asti paikkansa, mut nyt ehkä on se henkinen luotto pyörään aivan hakusessa. Alastarossa parhaimmillaan ajettu vanhalla pyörällä (R1) 1:33 ja nyt Kawalla parhaimmillaan jotain 1:42-1:45 luokkaa.
Suurimmassa osassa suoraan kaupasta osteuissa kyykkymopoissa on katualusta, eli se on suunniteltu toimimaan katuajelussa keskivertokuskille.
Siitä syystä vaimennusalueet ja ohjekirjan vaimennussäädöt on enemmän ja vähemmän perseellään rata-ajoa ajatellen, joissakin harvoissa tapauksissa positiivisen puoleisia yllätyksiä.
Toki jos ei mitään tietoa ole alustasta, niin kannattaa veivata ohjekirjan arvoihin, koska mitään varsinaista isoa tuhoa et sillä saa aikaiseksi.

Tyypillisiä bullshit-legendoja on nimenomaan nuo "Sinun ei kannata tehdä asiaa y, koska vauhtisi on vasta x" tai "Sinun kannattaa tehdä tämä asia y näin (eli päin helvettiä), koska vauhtisi on vasta x."
Ja ne legendat elää ihan saatanan sitkeessä, koska niitä viljellään niin hartaasti vuodesta toiseen.

Jos haluat päivittää alustan vaimennusalueet ja ohjekirjan vaimennusasetukset kertaheitolla niin hyviksi että tavis ei harrastelussaan juurikaan parempaa tarvitse: Niin keulaan esim öhlärin sisuskalut, ja vaihda taakse öhlärin pamppu. Ne vehkeet on alun perinkin tarkoitettu rata-ajoon, joten myöskin niiden perustoiminta on rata-ajoon suunniteltu, samoin kuin niiden ohjekirjan mukaiset perusasetukset on rata-ajoon.
Tuon homman tekemiseen suosittelen kawasaki-gurua/ Motoville: http://www.motoville.fi/

Toki tuo maksaa, mutta etuna on suht iso/ huomattava muutos mopon kokonaiskäytöksessä. Ja yleensä myös renkaiden kulutuksen, varsinkin takarenkaan, huomattava väheneminen.
Eli katumopo muuttuu kertaheitolla ratamopoksi alustan suhteen.
 
Tänään mittasin painumat. Etu 37 taka 29 ilman ajovarusteita. Heittoa voi toki olla, tehtiin kyllä avustajan kanssa. Takaswingi roikkui vapaasti josta eka mittaus. Keulaa kiskoin ylös minkä sain siitä mitta.
 
Tyypillisiä bullshit-legendoja on nimenomaan nuo "Sinun ei kannata tehdä asiaa y, koska vauhtisi on vasta x" tai "Sinun kannattaa tehdä tämä asia y näin (eli päin helvettiä), koska vauhtisi on vasta x."
Ja ne legendat elää ihan saatanan sitkeessä, koska niitä viljellään niin hartaasti vuodesta toiseen.
Osaltaan noilla neuvoilla varmasti tarkoitetaan sitä, että ei kannata ottaa ylimääräistä lajia siitä kaikesta säätämisestä heti alkuunsa, vaan keskittyä olennaiseen. Jos keskihitaassa tai keskinopeassakin pääpaino varikolla on pyörän säätämisessä oman ajon analysoinnin sijaan, niin sanoisin että mennään vähäsen metsään. Tekeminen siellä radalla on kuitenkin suurella todennäköisyydellä vielä sen verran epätasaista, että compin ja riparin veivaaminen edes takas varikolla joka ajosetin jälkeen syö keskittymistä oleellisesta. Itselläni ainakin toimii jatkuvaa säätämistä paremmin Jonezinkin mainitsema painumien oikeiden säätöjen jälkeen vaimennusten säätäminen ohjekirjan arvoihin, ja siitä rengasta tuijottamalla naksuttelee vaimennuksia sitten sopivaksi katsomaansa suuntaan.

Eri asia on mopon rakentaminen ratakäyttöön sopivaksi, se on ihan kohdallaan vauhdista riippumatta. Perussetuppi kun on kunnossa, niin siitä pääsee treenaamaan ilman että kalusto asettaa tarpeettomia rajoituksia.

Mitä tohon CBR 600RR:n ongelmaan tulee, niin mulla tulisi melkeinpä mieleen se, että mopossa on joku ihan oikea vika, joka aiheuttaa käytökseen ongelmia. Ihan bränikkä kyykkypyörä ei oikein voi ehjänä olla niin huono, että vanhaan mopoon verrattuna tulee kymmenen sekuntia lisää kierrosaikaan ja mopo tuntuu menevän mihin sattuu, vaan jotain perustavanlaatuista siellä luultavasti on. Tulee äkkiä mieleen että siellä ohjauslaakeri jumittaa, tai takaiskari on ihan oikeasti rikki, että mopon käytös tuollaiseksi menee.
 
ei kannata ottaa ylimääräistä lajia siitä kaikesta säätämisestä heti alkuunsa, vaan keskittyä olennaiseen. Jos keskihitaassa tai keskinopeassakin pääpaino varikolla on pyörän säätämisessä oman ajon analysoinnin sijaan, niin sanoisin että mennään vähäsen metsään. Tekeminen siellä radalla on kuitenkin suurella todennäköisyydellä vielä sen verran epätasaista, että compin ja riparin veivaaminen edes takas varikolla joka ajosetin jälkeen syö keskittymistä oleellisesta.
AMEN!!! :respect:

Juuri tämä! Ihan turha ruveta ropaamaan pyörän säätöjä jos oma tekeminen on vielä niin metsässä että ei osaa välttämättä edes sanoa mitä pyörä tekee väärin tai oikein. Itsekin ajoin koko ensimmäisen kauden yksillä säädöillä iha sama miten pielessä ne oli, koska ruuvaamisella ei hyödy mitään jos ei tiedä mitä se ruuvaaminen hyödyttää ja oliko alunperinkään virhettä pyörän käytöksessä, vai saiko kuski aikaan sen virheen.

Ihan tällaisena "tapahtui juuri äskettäin" esimerkkinä:
Botniaringillä oli yks tonnarikuski kisaslikseillä painamassa keskiryhmässä iha reikä päässä ja mä sain sen kiinni hayabusalla katurenkailla iha vaivatta. Se jannu meni aivan järjettömillä tappojarruilla jokaiseen mutkaan sisään, seisoi vielä apexin kohdalla (huom! siinä sisäreunan apexissa, ei siellä ulkoreunan apexissa!) pyörä lähes pystyssä, ja tappoi vauhdin ihan totaalisesti. Sit taas ku suora aukes ni miljoonaa urku auki, ja seuraavassa jarrussa sama toistui... olisin päässy tästä hepusta 2-päällä bussilla ohi vain koska se ajeli puolta vauhtia mutkat väärän tekniikan takia.

Noh, kävelin sitte varikolla sanomaan hepulle että lopeta ny hyvä mies niin kauan ku oot vielä pystyssä... että noilla jarrutuksilla on vain ajan kysymys ku oot nurin...
Hepun vastaus oli tällainen:
"Ai? Mä oon luullu että jarrutan vieläki liian ujosti. Just vast sain keulan toimimaan kunnolla......" ja siihe vielä pari minuuttia lisää karmeutta...

Eli tämä heppu oli ajanu mutkiin täysin päin helvettiä kaikessa mahdollisessa sanan merkityksessä, ja ku keula luonnollisesti tossa tilanteessa toimii iha erilailla ku mitä jannu haluais, ni jannu oli sitte alkanu kiristelemään bumppeja etupäästä jotta sais pyörän kääntymään mutkaan paremmin... ja ku ei vieläkää käänny paremmin (ku edelleen ajotekniikka oli täysin limbo) ni kiristetään vielä lisää bumppia....

Eli suomeksi sanottuna : Tämä kuski yritti korjata täysin karmaisevaa ajotekniikkaansa säätämällä pyörää sen sijaan että ois antanu pyörän säätöjen olla ja opetellu ajamaan kunnolla, ja sit vasta säätäny pyörää... Koska nyt sen etuiskarit oli jo niiiiin kireällä, että jos niillä ois yrittäny ajaa "oikein" ni ois todnäk kaatunu koska etupää oli iha superjäykällä.



LYHYESTI : Opetelkaa ensin ajamaan mutkaan edes suunnilleen oikealla tekniikalla ja ajolinjalla, ruuvatkaa sitte vasta pyörää. Ite oon nyt ajanu 3 eri pyörällä täysin samoilla asetuksilla mihinkää koskematta, ja kaatumatta oon päässy iha mukavaan vauhtiin. Sit ku 300 kierrosta viisaampana alkaa tulemaan pikkuhiljaa rajoja vastaan, ni sit voi ruuvata pikkasen pyörän säätöjä ku oikeesti tietää mitä menee pieleen.
 
@CBR600 helpoin tapa selvittää onko tuossa jotakin vialla ja mitä olisi antaa jollekin kokeneelle testattavaksi. Tietysti voi olla ettei uskalla antaa ja kukaan ei halua ajaa toisen mopolla, ei luulisi oikeasti olevan ylipääsemätön ongelma. Wehnä joskus sääti oikein ajamalla radalla, tällä hetkellä ei taida olla ketään?
 
Tänään mittasin painumat. Etu 37 taka 29 ilman ajovarusteita. Heittoa voi toki olla, tehtiin kyllä avustajan kanssa. Takaswingi roikkui vapaasti josta eka mittaus. Keulaa kiskoin ylös minkä sain siitä mitta.

Keulan painauman mittauksessa kannattaa koittaa löytää jostain alakolmiosta nostava pukki. Top out -jouset vastustaa monessa sen verran, että etupyörää saa kädellä painaa vähän alas, ennen kuin keula on oikeasti maksimi mitassaan. Jos pyörää nostaa vaan ylös ja tekee mittauksen painovoimaisesti, voi tuo osuus jäädä vähälle huomiolle.

Näin yleisesti... jos painaumat on kunnossa, vaimennukset sinne päin ja pyörä perus ehjä, niin harvalla nyky kyykkypyörällä jää yli 10s kotimaan rataenkoista. Se ei toki tarkoita etteikö sitä kuitenkin saisi harrastaa just niin kuin kivaa on :) Ruuvaaminen on ihan hauskaa välillä ja joskus harvoin tuottaa jopa onnistumisen tunteita.
 
Keulan painauman mittauksessa kannattaa koittaa löytää jostain alakolmiosta nostava pukki. Top out -jouset vastustaa monessa sen verran, että etupyörää saa kädellä painaa vähän alas, ennen kuin keula on oikeasti maksimi mitassaan. Jos pyörää nostaa vaan ylös ja tekee mittauksen painovoimaisesti, voi tuo osuus jäädä vähälle huomiolle.

Näin yleisesti... jos painaumat on kunnossa, vaimennukset sinne päin ja pyörä perus ehjä, niin harvalla nyky kyykkypyörällä jää yli 10s kotimaan rataenkoista. Se ei toki tarkoita etteikö sitä kuitenkin saisi harrastaa just niin kuin kivaa on :) Ruuvaaminen on ihan hauskaa välillä ja joskus harvoin tuottaa jopa onnistumisen tunteita.

Olen ihan perstuntumalla nuo esijännitykset ruuvaillu. Mielenkiinnosta tsekkasin, jos olisi ollut +10mm liikaa niin mahdollisesti vaihtanut jouset jäykempiin. Vaimennukset on aikalailla tehdasasetuksissa, renkaat kuluneet nätisti, eikä mitään häiritsevää käytöstä ajossa. Niin ei tuossa paljoa meikäläisen hyödytä ruuvailla.
 
AMEN!!! :respect:

Juuri tämä! Ihan turha ruveta ropaamaan pyörän säätöjä jos oma tekeminen on vielä niin metsässä että ei osaa välttämättä edes sanoa mitä pyörä tekee väärin tai oikein. Itsekin ajoin koko ensimmäisen kauden yksillä säädöillä iha sama miten pielessä ne oli, koska ruuvaamisella ei hyödy mitään jos ei tiedä mitä se ruuvaaminen hyödyttää ja oliko alunperinkään virhettä pyörän käytöksessä, vai saiko kuski aikaan sen virheen.

Mulla on nyt ollut sama pyörä viisi vuotta. Vakiotakaiskarin säätöihin en ole koskenut kertaakaan. Keulaan tuli uudet palikat pari vuotta sitten, vanhoihin vakioiskareiden säätöihin en koskenut kertaakaan ja uusia säädin tänä vuonna ekan kerran. Säädin esijännitystä pikkusen kireämmälle ihan kokeeksi.

Viime viikolla lipsahti ennätys alastarolla matalaan 23:n. Vieläkin ajan mielestäni sen verran päin persettä, että mielummin keskityn ajosuoritukseen kuin säätämiseen. Ehkä kun tuosta ottaisi sekunnin pois vois miettiä ja kokeilla eri säätöjä. Tähän saakka kehitys on kyllä ollut täysin penkin ja klipareiden välistä kiinni, pyörä ei tee mitään väärin.

Iskarit toki on huollettu ammattilaisella ja siellä on mulle "oikeat" jouset ja säädöt mitä seppä on päästään laittanut.


Edit: ai niin, painumia en ole edes koskaan jaksanut mitata. Kai ne sielläpäin on, tai sit ei.
 
Osaltaan noilla neuvoilla varmasti tarkoitetaan sitä, että ei kannata ottaa ylimääräistä lajia siitä kaikesta säätämisestä heti alkuunsa, vaan keskittyä olennaiseen. Jos keskihitaassa tai keskinopeassakin pääpaino varikolla on pyörän säätämisessä oman ajon analysoinnin sijaan, niin sanoisin että mennään vähäsen metsään. Tekeminen siellä radalla on kuitenkin suurella todennäköisyydellä vielä sen verran epätasaista, että compin ja riparin veivaaminen edes takas varikolla joka ajosetin jälkeen syö keskittymistä oleellisesta. Itselläni ainakin toimii jatkuvaa säätämistä paremmin Jonezinkin mainitsema painumien oikeiden säätöjen jälkeen vaimennusten säätäminen ohjekirjan arvoihin, ja siitä rengasta tuijottamalla naksuttelee vaimennuksia sitten sopivaksi katsomaansa suuntaan.

Eri asia on mopon rakentaminen ratakäyttöön sopivaksi, se on ihan kohdallaan vauhdista riippumatta. Perussetuppi kun on kunnossa, niin siitä pääsee treenaamaan ilman että kalusto asettaa tarpeettomia rajoituksia.
Kannattaa ennemminkin hakea noiden kahden "ääripään" välimuoto.
Eli ei olla säätämättä pyörää, mutta ei myöskään säätää pyörää jatkuvasti.
Oli kuskin nopeus ja taitotaso mitä tahansa.

Kannattaa ehdottomasti tutustua, ja kokeilla oman moponsa säätöjä. Normi kyykkymopossa on _yleensä_ niin kapeat säätöalueet, että säätimet voi ääritapauksissa vetää min tai max asentoihin, ilman että siitä syntyy juurikaan sen suurempaa ongelmaa.
Toivottavaa tietty olisi että kuski huomaisi edes jotain muutosta moponsa käytöksessä.

Lisäksi kannattaa myöskin kasvattaa tietouttaan alustan eri komponenttien toiminnasta, ja siitä miten ne vaikuttaa mopon alustan käyttäytymiseen eri tilanteissa.
Jolloin suuremmalla todennäköisyydellä kuski alkaa erottamaan omat virheensä, ja huomaa sen että se vika taitaakin olla kuskissa, eikä mopossa.
 
Etupään painumista tällainen tumpelon kysymys tietäjille:
mitataanko painuma iskarin suuntaisesti ("iskun" suuntaan) vaiko pystysuoraan? Minulla ON mielipide asiaan, mutta mikäpä on se oikea tapa..?
 
AMEN!!! :respect:

Juuri tämä! Ihan turha ruveta ropaamaan pyörän säätöjä jos oma tekeminen on vielä niin metsässä että ei osaa välttämättä edes sanoa mitä pyörä tekee väärin tai oikein. Itsekin ajoin koko ensimmäisen kauden yksillä säädöillä iha sama miten pielessä ne oli, koska ruuvaamisella ei hyödy mitään jos ei tiedä mitä se ruuvaaminen hyödyttää ja oliko alunperinkään virhettä pyörän käytöksessä, vai saiko kuski aikaan sen virheen.
LYHYESTI : Opetelkaa ensin ajamaan mutkaan edes suunnilleen oikealla tekniikalla ja ajolinjalla, ruuvatkaa sitte vasta pyörää. Ite oon nyt ajanu 3 eri pyörällä täysin samoilla asetuksilla mihinkää koskematta, ja kaatumatta oon päässy iha mukavaan vauhtiin. Sit ku 300 kierrosta viisaampana alkaa tulemaan pikkuhiljaa rajoja vastaan, ni sit voi ruuvata pikkasen pyörän säätöjä ku oikeesti tietää mitä menee pieleen.

Samaa mieltä. Edellyttäen että alustan säädöt on edes jossain määrin tontilla alun perin. Mun SF:ssä ei ollu ja meni parin kesän ratailut suurelta osin hukkaan. Radalla aloitteleva kun ei tiedä onko vika pyörässä vai korvien välissä.
 
Back
Ylös